tra cielo e mandarini

Meraviglia Italiana: 17 volte Basilicata, ma ...

2012-02-03T11:29:00.001+01:00

Bisogna partire dalla premessa che qualsiasi catalogazione crea sempre dei buchi. Una classifica lascia sul campo dei feriti, degli scontenti che, a ragion veduta, reclamano e contestano i criteri di valutazione. E non incassano il colpo in silenzio.
Ma in questa classifica delle Meraviglie italiane si mettono in evidenza particolari siti e paesaggi culturali sconosciuti ai più. Appaiono dei luoghi ed eventi che meritano realmente attenzione e valorizzazione ma
sono state lasciate fuori realtà di pari importanza.
Penso a Ripacandica e alla meraviglia degli affreschi della chiesa di San Donato, Matera e la festa della Bruna, o ai carnevali lucani, o al Pino Loricato, le comunità arbereshe e al paesaggio culturale del Pollino oppure i riti arborei sopravvissuti in terra lucana o la bella Irsina e le torri umane. Solo per citare alcuni.

Riprendo un alcuni passaggi di un articolo del Giornale Lucano sulle 17 Meraviglie Lucane inseriti nel progetto " Meraviglia Italiana.

“Meraviglia Italiana”, ...ha lo scopo di promuovere siti paesaggistici, manifestazioni popolari e beni archeologici d’Italia, ha premiato ben 17 volte la Basilicata.

Tanti infatti sono i luoghi e i momenti culturali che a livello nazionale hanno meritato di essere inseriti “nell’itinerario turistico d’eccellenza dei 1.000 siti paesaggistici, culturali, storici e manifestazioni della tradizione del Belpaese a cui verrà conferito il bollino di Meraviglia Italiana”.

...Si sta preparando “per maggio prossimo, a Roma, un evento nel corso del quale verranno riconosciute, grazie ad una giuria tecnica interna al Forum, le prime due “meraviglie d’Italia” e, inoltre,verranno premiate le “meraviglie italiane” votate dagli internauti”.

Le 17 meraviglie della Basilicata scelte sono:
Pietrapertosa e Castelmezzano con “Il Volo dell’Angelo”,
Episcopia con la “Festa del Grano” ... (perchè Episcopia e non San Giorgio Lucano?)
Filiano con le pitture rupestri di “Tuppo dei Sassi”
Maratea col “Monte San Biagio”
Maschito con “La Retnes”
Melfi coi suoi “Frammenti di Storia”
Oppido con le “Ville Romane”
Palazzo San Gervasio col “Palazzo regio” (sito paesaggistico? vero, ma i laghi Monticchio e l'Abbazia allora?)
Picerno con la “Chiesa di San Nicola ed il Convento” (vogliamo parlare della cattedrali? vabbè !)

Pietragalla con la “Città dei Palmenti”
Potenza con la “Storica Parata dei Turchi”
San Fele con le cascate “U uattenniere”,
Tramutola con l’antico lavatoio “Ngap l’Acqua”
Matera con la “Casa Cava”
Montalbano Jonico con la “Fattoria Magno Greca”
Montescaglioso con la “Notte dei Cucibocca

Io ho aggiunto qualche punto interrogativo solo a qualcuno proprio, ma proprio, ecclatante. Comunque mi piacerebbe capire esattamente come si è arrivati a scegliere e ad escludere.

Quando i fascisti in Basilicata uccisero una donna che allattava il suo neonato.

2012-02-01T18:37:00.003+01:00

Perchè pubblico questo post?
Perchè la memoria serve agli uomini e il ricordo è una delle poche cose che unisce i nostri figli ai nostri genitori e noi siamo la voce di questo filo. E' un antico patto tra generazioni.
Perchè una data non è un semplice numero e un fatto non è una semplice storia. Sono memoria.
Perchè c'è il rischio di essere Paese di contemporanei senza antenati né posteri perché senza memoria di se stesso, per citare una frase che ho letto tanto tempo fa da qualche parte.

Correva il 1923, anno in cui saranno sciolti tutti i partiti diversi dal Partito Fascista.

Era il 31 gennaio e il calendario non ricordava nessun santo particolarmente noto a tutti i cristiani.

Ma in un paese della Basilicata quello che poteva sembrare un giorno come tanti e uguale se stesso nella ciclicità di un luogo meridionale, si rivelò un giorno talmente infausto da restare impresso
nella memoria dei vivi e da raccontare alle generazioni seguenti.

Riporto un estratto di un articolo apparso on-line
Bernalda (MT) 31/01/1923
...durante un violento scontro fra fascisti e nazionalisti persero la vita tre persone e molte altre rimasero ferite in maniera più o meno grave.
Per quel giorno... a Bernalda erano stati fissati i raduni delle squadre d’azione fasciste e delle camicie azzurre nazionaliste. ( per dirla alla Ugo Maria Tassinari era un Derby tutto a destra!)
Ma il piano dei gerarchi fascisti era anche quello di punire in un certo senso e con una prova di forza la comunità bernaldese che ancora non recepiva le nuove istanze ideologiche.
A differenza di altri centri materani tra cui Matera, Irsina, Ferrandina, Pisticci e Montescaglioso, Bernalda era ancora insensibile al fascismo sostenuto da pochi aderenti, mentre era stata istituita una attiva sezione del Partito Nazionale, da parte di ex combattenti, socialisti riformisti e qualche ardito.
...giunsero a Bernalda, all’alba del 31 gennaio 1923, le squadre d’azione, con i loro capimanipolo, di Irsina, Potenza, Pisticci, Laurenzana, Craco, Taranto e Ferrandina.
...quella che forse doveva e poteva essere una manifestazione pacifica di propaganda si tramutò ben presto in un violento scontro che si estese nelle vie e piazze principali.
Di mattino le squadre nere percorsero le vie del centro e poi fu benedetto il gagliardetto, mentre di pomeriggio l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco provocò uno scontro fra fascisti e nazionalisti, la cui sede venne assediata.
Alcuni negozi furono saccheggiati, le case perquisite dai fascisti alla ricerca dei loro rivali e alla fine, il bilancio fu pesante: dopo due ore di violenti scontri si contarono una trentina di feriti, mentre persero la vita Giuseppe Viggiano, Pasquale Gallitelli e Maria Di Stasi, colpita a morte mentre stava allattando il suo neonato.
L’eco dei tragici fatti di Bernalda giunse fino a Roma e Mussolini pretese chiarezza sull’accaduto, affidando l’inchiesta al funzionario del Ministero degli Interni Paolo Di Tarsia (leggi alla fine) .
Gli inquirenti cercarono di individuare i colpevoli, alcuni furono prosciolti, altri condannati a pene lievi, altri ancora usufruirono dell’indulto. La stampa nazionale e locale diede ampio spazio ai fatti di Bernalda, fornendo tuttavia versioni molto contrastanti ...
... l’anno seguente, non si parlò più di quanto era accaduto a Bernalda, ormai fascistizzata...

L'inchiesta del funzionario viene riportato brevemente nell'opera di Matteo Pizzigallo dell'Università di Bari " I QUADRI REGIONALI DAL FASCISMO AGLI ANNI CINQUANTA. " Nella pubblicazione si menziona ad un ...un rapporto riservato dell'ispettore generale di P.S. Paolo di Tarsia, inviato da Mussolini in Basilicata nel febbraio 1923 per indagare in via riservatissima e riferire personalmente sui gravi incidenti, verificatisi alla fine di gennaio a Bernalda, tra nazionalisti e fascisti.
"In sostanza - scriveva Di Tarsia - in Basilicata non è mai esistito né fascismo, né nazionalismo.
Lì dove un sindaco. un amministratore comunale è appoggiato da persone appartenenti alle antiche clientele, camuffate da nazionalisti, lì sorge il fascisismo o meglio le altre clientele di opposizione si vestono da fasciste e sorge la sezione fascista. Non si tratta che di nuove vesti apparenti". ..

Che aggiungere? (SIC!)
Da parte mia posso solo dedicare a quella donna una frase di una canzone:

Ormai tutti han famiglia hanno figli
che non sanno la storia di ieri
Non è detto che fossimo santi
l'eroismo non è sovrumano
corri, abbassati, dai balza avanti!
ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano
oltre il tronco il cespuglio il canneto
l'avvenire di un mondo piu' umano
e più giusto più libero e lieto.

Oltre il ponte -Modena City Ramblers

Volare in basilicata ...si può anche senza aerei

2012-01-29T18:34:00.002+01:00

In Basilicata manca l'aereoporto, ma nessuno potrà mai accusare i lucani di non avere una relazione stretta con il volo e di aver paura dell'aria. Da alcuni anni è presente un grande attrattore sulle Dolomiti lucane conosciuto come il volo dell'angelo che attira ogni estate migliaia di persone pronte a provare l'ebrezza di essere agganciati ad un filo e lanciati nel vuoto per centinaia di metri. I video su Youtube sono tanti e i commenti sono positivi. Anche le ricadute
economiche sul terriotrio sono positive. Ma un solo ...volo non basta e dopo una angelo ecco spuntare all'improvviso il volo dell'aquila. Si tratta di un dispositivo che consente a quattro persone contemporaneamente di volare con un sistema di trazione meccanica e di rilascio guidato che individua un’esperienza emotivamente diversa da altre esistenti.
Il volo dell'Aquila o Sky Glider, sorgerà a San Costantino Albanese, comune Arbereshe situato nel Parco del Pollino è un nuovo attrattore turistico, della lunghezza orizzontale di 1.080 metri e di quella inclinata di 1.125 metri, consentirà agli utenti, 4 persone alla volta, di provare la simulazione di un volo in deltaplano, arrivando ad un altezza di 853 metri.
Le operazioni di volo saranno effettuate con un sistema meccanico simile a quello di una funivia, con una velocità di ascesa pari a 14m/s ed una velocità di discesa di 23m/s.
L’impianto infatti sarà costituito da una stazione di valle ed una di monte, realizzate entrambe in acciaio zincato. Gli utenti si posizioneranno nella stazione di valle, sul veicolo “aquila” a quattro posti, corredato di maniglioni e poggia-piedi, e saranno opportunamente imbracati.
Il veicolo sarà trasportato da una fune traente fino a 10 metri in prossimità della stazione di monte da dove comincerà il vero e proprio volo (i passeggeri in tale fase viaggeranno all’indietro). Dopo un breve arresto il volo verso valle potrà iniziare. Dopo i primi metri di accelerazione, lo Sky Glider proseguirà a velocità costante; a 170 metri dall’arrivo la motrice inizierà a rallentare e quindi “l’aquila” in corsa decelerata si rimette in posizione di partenza sopra il pianerottolo d’entrata ed uscita.

Raccontare il Sud da Pasolini a Olivetti invitando Calvino

2012-01-27T08:35:00.002+01:00

DALL’ULTIMO NUMERO DI VITA E PENSIERO (gennaio 2012), bimestrale cattolico legato a all'Università Cattolica del Cuore, un articolo sulle narrazioni che attraversano il Sud e la Basilicata.

Entrambi lucani, Giuseppe Lupo e l'attore e regista Rocco Papaleo dialogano sul senso delle narrazioni del Mezzogiorno. Tra mito e modernità, parole e immagini sul destino di un luogo fino a pochi decenni fa lontano dalle rotte della civiltà
occidentale.
Il cinema e la letteratura hanno spesso raccontato mondi
paralleli, a volte paesaggi e avvenimenti comuni, ciascuno secondo il proprio codice, senza mai entrare in conflitto. Sulla base di questa premessa è possibile ipotizzare una certa somiglianza (o complementarietà) tra la Lucania narrata nel film Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo, che nel 2011 si è aggiudicato il David Donatello come miglior regista esordiente, e quella dei miei romanzi.
Della pellicola condivido l’immagine di un Meridione picaresco, visionario, ironico, disincantato, fuori dagli stereotipi. Da qui l’idea di una conversazione a due voci fra uno scrittore e un regista, che la redazione di «Vita e Pensiero» ha inteso promuovere. Quale sia il senso da dare alle narrazioni che riguardano il Mezzogiorno (la Lucania) e quali immagini provengano da esse, il problema delle identità linguistica e antropologica, il rapporto tra mito e modernità, il discorso sul destino di un luogo periferico e fino a pochi decenni fa lontano dalle rotte della civiltà occidentale: questi sono alcuni dei numerosi spunti al centro del dialogo. Tuttavia, insieme a questi temi, emergono i dubbi sul senso di appartenenza e sulla condizione di straniamento, una condivisibile esigenza di rapportarsi agli archetipi, il profondo affetto verso una dimensione culturale che, fra i suoi cantori, vanta illustri predecessori: da Carlo Levi a Pier Paolo Pasolini, da Ernesto De Martino a Rocco Scotellaro, da Leonardo Sinisgalli ad Adriano Olivetti.

Cominciamo questa nostra conversazione dal rapporto tra la Basilicata e il cinema. Una volta, Emiliano Monreale, durante un convegno sulle identità del Meridione, fece un’affermazione che mi colpì: «Quando i registi vogliono parlare di utopie, girano i film in Basilicata». Traendo spunto da questa idea, secondo te i paesaggi della Lucania possono dare testimonianza di questo discorso dell’utopia?

La Basilicata, almeno per quello che mi riguarda, dal punto di vista cinematografico rappresenta uno scenario piuttosto originale e anche abbastanza arcaico. Essendo una regione poco popolata, ci sono grandi spazi non colonizzati dall’uomo, di natura selvaggia, rimasta intatta. Dunque, si presta bene a essere quel “fuori dal tempo” che è adatto per un film a carattere non so se utopistico, ma quanto meno un po’ surreale e comunque fuori dalle coordinate del tempo normale.

Su questo discorso si potrebbe parlare a lungo. Anch’io punto molto sull’idea della terra che non c’è. Addirittura certe volte non chiamo la Basilicata per nome, ma la indico come “la metafora”. Anche perché dove sta la vera Basilicata: sono le persone dentro i confini o quelle sparse nel mondo? A questo punto ti chiedo di chiarificare l’immagine del Sud che ti sei fatto e poi, in seconda battuta, della Lucania.

Riprendendo la tua idea di metafora o di una proiezione non completamente realistica, l’immagine che ho del Sud è quella di una terra insieme arcaica e moderna, un luogo dove la distanza dei tempi è molto grande e visibile. La stessa che ho voluto rappresentare nel mio film: mi piaceva l’idea di poter essere immerso in un “arcaicismo”. Tuttavia, quando giravo con la cinepresa, inquadravo spesso le pale eoliche, i tralicci dell’alta tensione, segni della civiltà più o meno contemporanea. Mi piaceva mettere in contrapposizione questi due elementi, il moderno e l’arcaico, per raccontare una storia che fosse di oggi, ma che avesse anche un riflesso molto forte dei tempi andati.

Anche perché questo discorso si può fare per la Basilicata, terra che si è conservata in alcuni aspetti come era mille anni fa e in altri si è trasformata. Nelle regioni limitrofe purtroppo il passaggio si è modificato, spesso deturpandosi o compromettendosi definitivamente. Il ragionare sul volto di una regione ci introduce in un altro tema. Ho notato che nella narrativa contemporanea il Sud viene rappresentato come luogo del dolore e della morte, si parla come di un mondo funebre a cui reagire con il lamento e la denuncia, senza però che ci sia una briciola di speranza. Insomma, il “modello Gomorra” è dominante. Non so se questo avviene anche nel versante cinematografico. Eppure sono convinto che il Sud (e quindi la Lucania) può essere raccontato in forma visionaria.

Assolutamente sì. Questo grazie al fatto che c’è un aspetto che contraddistingue le popolazioni meridionali, vale a dire lo sguardo ironico, la leggerezza intesa quasi in modo calviniano. Forse azzardo nel dire che Calvino sarebbe stato un grande cantore della Basilicata, con quel suo tono un po’ con i piedi per terra e la testa nelle nuvole. Anzi, sarebbe stato adatto a raccontare non solo la Basilicata, ma il Meridione in assoluto. Il Sud in genere ha una forza creativa, esplosiva, ironica che poi si esplica nell’altro Meridione, quello che sta in giro per il mondo. Perché noi parliamo del Meridione pensando solo alla popolazione che lo abita. Ma il Meridione è anche un popolo che si è staccato dalla propria terra, si è messo in viaggio e ha portato con sé tutte le sue sfaccettature: l’ironia, quell’essere ancorato alle radici e alla tradizione, quel superarla e anche contraddirla.

Gran bella idea questa che Calvino sarebbe stato un perfetto abitatore della Basilicata. Immaginare il ligure Calvino che s’innamora della nostra regione forse è un sogno. Però è vero che il Sud è una terra da trattare con leggerezza, nelle sue contraddizioni e nelle sue varietà. Il mio editore dice che la Basilicata è piena di storie: basta strappare un ciuffo d’erba e ne viene fuori una. Questa è la ricchezza di quel mondo, laggiù i racconti si moltiplicano come nelle «Mille e una notte». Mentre in altre geografie è difficile trovarli o, meglio, sembra che siano uno uguale all’altro e che le persone nei tram, nei treni, negli aerei siano tutti simili tra loro, in Meridione ogni personaggio è un’isola che ti regala una storia.

Questo credo sia una prerogativa del mondo. Ogni parte del mondo racchiude in sé un’esperienza e un racconto. E trovo che la Basilicata, grazie alla sua bellezza e ai suoi scorci, sia una regione molto raccontabile proprio perché non è stata molto raccontata. Come pure finora è stato poco raccontato quel modo di essere, diciamo così, discreto e ironico che contraddistingue i lucani.

Un'immagine tratta dal film "Basilicata coast to coast"Ricordo una scena del tuo film, quando la comitiva arriva sulla strada di Scanzano Jonico, dove si sarebbe dovuto svolgere un concerto, e si accorge di essersi perduta, mancando in questo modo l’appuntamento. Volevi sottolineare che la Lucania è un labirinto oppure che i suoi abitanti sono asincronici rispetto a tutto ciò che deve accadere?

Volevo rappresentare il nostro ritardo atavico nei confronti di tutto. Però, come posso dire, queste sono cose che il grande pubblico non va a cercare. In ogni caso dietro la scena c’era questa idea, ovvero il fatto che i meridionali sono persone che arrivano in ritardo e che tuttavia sanno fare quel salto di qualità e capire che in fondo è per se stessi che si deve lottare e ambire a qualche cosa.

A differenza di una certa cinematografia (e forse questo vale anche per la letteratura), nessuno dubita che, usando il siciliano o il napoletano, non si riesca a farsi capire. Adoperare il dialetto lucano comporta un simile rischio. I tuoi personaggi, invece, parlano un italiano dialettizzato o un dialetto italianizzato…

L’esigenza di comunicare mi ha spinto alla ricerca del tono giusto senza per questo rinunciare alla comprensione di un certo suono, che poi non è andare fino in fondo nella filologia e parlare un dialetto che si parla sempre meno anche in Meridione. Anche quando interpreto i miei personaggi meridionali vado sempre alla ricerca di un suono che sia di volta in volta un po’ più vicino al pugliese, al campano o a questo misto di calabrese del nord che parliamo a Lauria, nel mio paese d’origine: queste “ae”, questi “ou”. Diciamo che vado dietro a una suggestione sonora ed è come una musica, una canzone: più o meno le note sono quelle, ma le puoi suonare in tanti modi. Ormai tutto è italianizzato. La scuola e la televisione hanno creato una lingua. A me personalmente interessa avere tutt’e due le cose: la comprensibilità e una cadenza. Però, nello stesso tempo, l’espressione linguistica la considero un linguaggio teatrale e, dunque, non per forza deve essere filologicamente dialettale, ma avere solo dei suoni, delle assonanze. In Basilicata anche linguisticamente non c’è un’identità precisa che ti consente di dire che quello è il lucano, perché a seconda di come ti sposti – e parlo veramente di pochi chilometri – la lingua cambia completamente. Pensa che solo nel mio paese, composto da due rioni, inferiore e superiore, il dialetto della zona inferiore è diverso da quello della superiore e solo noi del posto riusciamo a coglierne le sfumature.

In questo discorso che tu fai sul dialetto e sull’appartenenza linguistica si nasconde la vera natura, la vera identità di questa terra, che è ibrida, perché in Basilicata c’è un terremoto di dialetti (lo dicono gli studiosi già nell’Ottocento), una differenza nei caratteri somatici, una varietà antropologica, che rendono bene l’immagine di una terra di passaggio, di un grande miscuglio fra mondo levantino-orientale e mondo utopico occidentale. Siamo un luogo di commistioni, un magma di immagini che secondo me non riusciremmo a capire se avessimo i piedi dentro. Ti potrà sembrare un paradosso, ma sono convinto che bisogna fuggire dalla Basilicata (fuga come tradimento che ognuno di noi deve riservare a questa terra) per conoscerla meglio, per amarla e per raccontarla.

Chi è fuori ed è fuggito (neanche di notte e di nascosto, bensì alla luce del sole) e se n’è andato con convinzione, quella terra la ama non perché da fuori la vede meglio, ma perché da fuori la vede peggio. Cioè la vede meno bene perché non è nelle problematiche di ogni giorno, nella mancanza di civiltà e meritocrazia, nell’idea un po’ mafiosa del vivere, di avere delle conoscenze, di avere dei santi in paradiso. Tutte quelle cose, da fuori, non le vedi più, perché non hai a che fare con quelle dinamiche del quotidiano, perché vivi in città. Ormai siamo fuori da tutto ciò e davanti agli occhi abbiamo solo quella parte fantastica del nostro passato di adolescenti: il mito, le giornate di sole, la bellezza della natura, la spensieratezza, la facilità della vita in paese per i ragazzi giovani, l’avere tutto a portata di mano, la tranquillità. Per cui ciascuno di noi pensa a quello, pensa alla sua gioventù.

Una percezione che forse è falsata dalla distanza…

Talvolta pensi realmente «adesso ritorno a vivere lì». Eppure non ci andresti mai, anche se c’è il ricatto del clima, per quanto la Basilicata non sia i Caraibi, visto che, quando fa freddo, fa veramente freddo. E allora alla fine non ci torneresti perché sei abituato a quel grado di civiltà, dove le cose vanno diversamente. Certo, anche il Nord dove abiti tu non è proprio un paradiso terrestre, ma le cose vanno meglio. Per esempio, ho trascorso un mese e mezzo a Torino: una città civilissima, piena di cultura, di interessi, di gente attenta. Lo vedi anche da quello che ti dicono rispetto ai lavori che hai fatto. Sono popoli più emancipati e alla fine si sceglie di vivere in quella dimensione. Inutile dire che c’è un aspetto più romantico che mi lega alla mia gente, un senso di appartenenza e, nello stesso tempo, un sentimento di riconoscenza per l’essere considerato una sorta di “beniamino”. Ma ripeto: non so se adesso ci tornerei a vivere.

Ci sono stati molti registi che hanno girato in Basilicata: penso a Lina Wertmüller, Pier Paolo Pasolini, Mel Gibson. La lista è lunga. Ti sei ispirato a qualcuno, hai avuto dei maestri fra quelli che hanno scelto il palcoscenico naturale della Lucania, o ne hai avuto altri? E quante difficoltà ha incontrato uno come te, nato a Lauria, a entrare nel mondo del cinema?

I modelli sono tantissimi e, quindi, nessuno in particolare. Non c’è un autore, un regista, uno scrittore che considero mio padre spirituale. C’è una famosa canzone di Paolo Conte, secondo cui il maestro è nell’anima e lì dentro uno mette tutto. Io ho 53 anni e le esperienze che ho vissuto le ho messe tutte nella mia anima. Le cose che faccio, infatti, esprimono tutto quello che è entrato dentro di me sotto forma di suggestioni; queste, a loro volta, hanno subito una trasformazione e poi sono state tirate fuori. Ma le fasi di questo processo non so descriverle con esattezza. So solo di essere uno che naviga a vista, che non ha un progetto definito, mutuato da cose precise. Posso dire che tra i registi dell’attuale panorama cinematografico trovo interessanti i lavori del finlandese Aki Kaurismäki, che apprezzo per la sua ironia. Certo non è che mi sia ispirato a lui, ma sicuramente lo guardo con trasporto. Quanto alle difficoltà di entrare nel mondo del cinema: i miei studi li ho fatti a Roma, dove vivo da quando avevo 18 anni e dove ho fatto la gavetta. Qui è iniziato tutto. Il cinema non è stata la cosa a cui sono approdato subito. Ho cominciato con il teatro, studiando recitazione, e poi dopo anni, circa dieci, sono entrato nel mondo del grande schermo.

Anch’io sono rimasto in Basilicata fino a 18 anni. Poi dopo il terremoto sono venuto a Milano per frequentare l’università e qui sono rimasto, ma non ho rimpianti, anzi mi è servito a decantare i ricordi, ad abbracciare la Basilicata nella sua globalità. Ho la sensazione che voi del cinema – ma la cosa funziona anche per gli scrittori (in Basilicata c’è una pattuglia di autori interessanti che si è affermata a livello nazionale: ci sono Raffaele Nigro, Gaetano Cappelli, Mariolina Venezia, Andrea Di Consoli) – tutte le volte che realizzate un film cercate di dare un’idea totale di questa terra. Anche noi, quando scriviamo un libro, ci proponiamo di raccontare non solo una storia con un plot, un intreccio, bensì lo spirito, l’identità della Lucania quale metafora del mondo.

Trovo che il mio sia un caso particolare. Parlare della Basilicata non era un ampliamento della storia, piuttosto una scelta, perché consideravo la Basilicata un personaggio del film, doveva essere una sorta di narratore della storia. Proprio perché la storia in sé era un po’ esile, la Basilicata fungeva da filo conduttore e recitava la parte che ho voluto assegnarle. Pertanto, non era solo sfondo, ma narrazione. Con questo stratagemma narrativo è divenuta un personaggio. Tant’è che, se ora dovessi fare un altro film, forse sarei più neutro e non scenderei così nel dettaglio. Anche perché la parte visiva del film, il plot, non è filologicamente lucano: parliamo di personaggi che potrebbero essere ovunque. Insomma, è la Basilicata che, recitando se stessa, si è messa in evidenza, mostrando la sua essenza e tutte le sue contraddizioni, ovvero essere una regione contemporaneamente aperta e chiusa, moderna e arcaica.

* Rocco Papaleo, nato a Lauria nel 1958, è attore, regista e cantante. Dalla Basilicata si trasferisce a Roma per gli studi universitari ed entra in contatto con il mondo dello spettacolo. La sua attività spazia dal cabaret al cinema, dal teatro alla musica. Con il film Basilicata coast to coast vince il Nastro d’Argento 2010 e il David di Donatello 2011 nella categoria “miglior regista esordiente”.

Giuseppe Lupo, scrittore e saggista di origini lucane, è ricercatore di Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È autore, fra l’altro, di L’americano di Celenne (2000), Ballo ad Agropinto (2004), La carovana Zanardelli (2008) e L’ultima sposa di Palmira (2011), Premio Selezione Campiello.

Fonte: Cattolica News

"l Gnummuriedd", il sole24ore e le magie lucane

2012-01-23T12:38:00.002+01:00

"Gnuummuried" cotti (fonte CEA Bernalda Metaponto)

Il Sole24ore ritorna in Basilicata con un articolo le cui espressioni riprendono il tono della magia, del sogno, dell'onirico. Quasi una realtà indefinita e indefinibile. Una geografia emozionale.
L'ultimo articolo è un piccolo viaggio tra i sapori dei "gnummuriedd" che parte da Carlo Levi e il suo Cristo fino a Papaleo e il suo costa-costa.

Magie lucane
"Prima delle cartoline picaresche coast to coast di Rocco Papaleo, dalla Basilicata ci sono arrivate quelle di una terra senza dolcezza di
Carlo Levi, scrittore e pittore torinese che, per aver svolto attività antifascista, nel 1935 fu confinato in Lucania.
Cristo si è fermato a Eboli è il diario di un viaggio dentro terre aride, sassi, calanchi, "argille deserte": un paesaggio arcaico, vertiginoso, che riflette facce umili di contadini in marcia verso i campi, dialetti ignoti, fatiche sovraumane, stregonerie «sotto l'occhio fisso della capra». E in cielo a risplendere «una grande luna esile... come un osso di seppia corroso dal sale sulla riva del mare».
La scoperta della civiltà contadina lucana è anche rivelazione di sapori sconosciuti, primordiali (fichi secchi, salami, focacce, peperoni e pecorini), di cucine povere, di donne come Giulia, imponente, misteriosa, esperta di erbe e magia, che a Gagliano preparava sul fuoco, «con le scarse risorse del paese, dei piatti saporiti».
«L'odore di carne bruciata e il fumo grigio si spandevano... annunciatori di una barbara delizia»": VAI ALL'ARTICOLO DEL SOLE24ORE

liberalizzare taxi, notai, farmacie? Ma anche la Basilicata e il suo petrolio

2012-01-19T18:18:00.002+01:00

Attraverso un tweet di Sabina Guzzanti (#sabinaguzzanti) leggo : tutti a pensare ai taxi invece hanno sacrificato la Basilicata e i suoi abitanti?
Che succede?
Il tweet mi rimanda ad un articolo de Il fattoquotidiano che titola in maniera esplicita : Nel decreto liberalizzazioni spunta la norma “libera-trivelle”
In buona sostanza nella bozza del decreto liberalizzazioni si prevede un sostanziale via libera alla
trivellazione del territorio italiano, incluso il mare e fin
sottocosta.
E si sa che il petrolio nel territorio italiano significa Basilicata.
Infatti gli articoli 20, 21 e 22 prevedono di aumentare gli investimenti in infrastrutture estrattive,di abbassare drasticamente i limiti per la trivellazione in mare e di liberalizzare la ricerca di nuovi giacimenti...

Non si prevedono tempi belli per la Basilicata e le coste italiane.
giuseppe melillo

STOP SOPA e PIPA

2012-01-18T14:17:00.002+01:00

Stop Online Piracy Act (SOPA) e PROTECT IP Act. Sono i nomi delle due proposte di legge, attualmente in dibattito negli Stati Uniti, contro le quali oggi il web protesta superando i confini americani, per unirsi contro
quella che è vista come una delle più serie minacce alla libertà di Internet e di chi la popola. Dopo gli scambi a muso duro dei giorni scorsi (il più famoso è sicuramente quello avvenuto sull’asse Murdoch-Google-Casa Bianca), il 18 gennaio è stato infatti scelto per effettuare nei casi più eclatanti un blackout totale sul Web.
In prima linea c’è Wikipedia, come ben sappiamo sempre pronta a dire la sua su leggi in grado di minacciare la rete così come la conosciamo oggi: la piattaforma guidata da Jimmy Wales chiuderà la propria versione in lingua inglese per 24 ore, simulando come dicevamo un blackout. Ma non si tratta dell’unico sito web che oggi verrà oscurato: all’oscuramento hanno infatti partecipato anche Reddit, Mozilla, Cheezburger Network, i creatori del videogame Minecraft e tanti altri, per una lista in costante aggiornamento che non include ovviamente una miriade di siti personali e portali meno importanti.
Ma anche se in modo minore, la protesta va avanti anche altrove: è un esempio quello di Google, che ha pubblicato un link sulla propria homepage. Non sono mancate invece voci fuori dal coro come quella di Twitter, che in un primo momento ha così commentato il blackout per bocca del suo CEO Dick Costolo, suscitando qualche attimo di tensione:

“Un’idiozia. Chiudere un business globale in reazione a una problematica politica di una singola nazione è da folli.”

“Non chiudere un servizio non vuol dire non fronteggiare il problema. Siamo stati molto chiari sulla nostra posizione. Siamo attivi e continueremo a esserlo.”

Come Google, niente shutdown neanche per Twitter quindi, ma supporto alle proteste in modo differente: una linea giustificabile, considerando che l’attuale promotore principale del blackout, Wikipedia, non è un business vero e proprio e può sicuramente contare sulle sue donazioni, che probabilmente andranno anche ad aumentare dopo quest’atto di difesa. Comunque sia, nel caso in cui vogliate unirvi alla protesta, per evitare che i motori di ricerca digeriscano male il blackout del vostro sito è consigliata la lettura del post pubblicato su Read Write Web. Nel caso in cui invece vi manchi Wikipedia, la cache di Google è vostra amica: per lei, nessun blackout.

Vinci una crociera ...con naufragio

2012-01-16T17:47:00.012+01:00

Esco fuori dagli argomenti consueti del blog, ma dopo aver visto la prima e la quarta di copertina del Gazzettino del Nord Est non sono riuscito a trattenermi!
In prima pagina il titolone sul naufragio sui dispersi della nave Costa Concordia sulle coste dell'isola del Giglio, in quarta la pubblicità VINCI UNA CROCIERA...
Mi chiedo che cosa aveva in mente
l'impaginatore del giornale? E il direttore? Possibile che nessuno abbia avuto la lucidità di rendersi conto del giornale impaginato
che stava per uscire?
Poi, però, a mente fredda penso che se il committente ha pagato per quellapagina e in quei giorni non credo si potesse fare diversamente senza la volontà del committente stesso.

Credo comunque che le vendite dei confetti ( il committente della pubblicità) saranno aumentate ma in molti avranno rinunciato alla possibilità di vincere la crociera. O forse no?
Una sola cosa farei, eviterei di servire confetti sulle navi. Visto l'effetto che ha provocato la sola presenza sul giornale meglio non averli a bordo e sopratutto consiglio agli sposi di usare semplicemente del riso...

Tra 3 anni o 3 secoli: Sinisgalli ritorna nella sua Montemurro (Basilicata)

2012-01-13T18:47:00.001+01:00

“CIVILTÀ DELLE MACCHINE”
negli anni di Leonardo Sinisgalli
(1953-1958)

Da leonardosinisgalli.it leggo:
Dopo tre decenni Leonardo Sinisgalli ritorna a casa.
Il suo presagio fu di tre anni o tre secoli. Risultati e prospettive di un trentennale non scontato.
Dopo trenta anni dalla morte, diventa realtà il desiderio che Leonardo Sinisgalli affidò al suo testamento, ovvero che la sua casa natale diventasse un museo, coi suoi libri e le sue cose a disposizione di appassionati e studiosi. Si chiude così il 2011, l’anno che ha segnato l’avverarsi di questo sogno, anche se non proprio come l’intellettuale di Montemurro aveva immaginato ma con un progetto ben più ampio e articolato.
“Ritornerò, fra tre anni o tre secoli, tra raffiche di grandine nel mese di giugno”, era il presagio che ha lasciato scolpito sulla sua tomba, e invece ritorna dopo tre decenni, VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO

I campanacci di San Mauro e i Kukeri bulgari

2012-01-13T11:19:00.005+01:00

Kukeri (fonte: eliznik.org)

Festa dei Campanacci San Mauro (fonte Mediateca Prov. MT)

Che c'entrano i Campanacci di San Mauro Forte e il Kukeri in Bulgaria?
A San Mauro Forte, nel cuore della Basilicata, i campanaci richiamano antichi riti sopravvisuti ai tempi e agli stessi uomini.Il collegamento non è solo simbolico tanto che quest'anno una delegazione bulgara sarà ospite dei...Campanacci ( vedi programma). Il Kukeri ha molte similitudini con i travestimenti e con i suoni presenti ai Campanacci di San Mauro e non solo; pensiamo anche ai Mamuthones della Sardegna. Tutti segni che scorrono su un filo sottile che attraversa l'Europa, la sua storia e le sue genti.
... Nella tradizione bulgara il Kukeri è un rituale che
si svolge nei villaggi rurali che risale ad origini tracie. Il tutto viene messo in atto nel corso degli ultimi giorni di inverno. Al rito prendono parte soltanto maschi, che indossano vestiti realizzati con pelli di pecora, campane appese alla cintura e maschere dall’aspetto orribile.
Lo scopo principale è quello di allontanare gli spiriti maligni che si ritiene che ritornino in vita nel corso della stagione invernale. Inoltre si vuole rendere propizie le forze della natura, per assicurare la fertilità del terreno. La danza ha il valore simbolico di assicurare la riuscita della semina e il gesto del danzatore che alla fine cade per terra sta a significare l’abbondanza della mietitura.
Particolarmente interessanti sono i colori variopinti della maschera e dei costumi. La danza segue l’andamento di pesanti ondeggiamenti per ricordare la spiga gonfia di grano. Si tratta di una messa in scena dei momenti più importanti del ciclo agricolo, in modo che essi diano i risultati sperati. In questa occasione i giovani sono soliti girare per le case, accolti dalla gente, che offre loro dolci e bevande.
Fonte : Antropologia GuideSuperEva

Quest'anno San Mauro Forte si gemellerà con la città bulgara Pernik, che segue i gemellaggi degli anni scorsi con Alba (Piemonte), Mamoiada (Sardegna), Cavenago di Brianza (Lombardia), Antillo (Sicilia), Melpignano (Puglia), Agnone nel molisano e Ardesio (Bg),e Castell'Arquato (PC).

Linea Verde alla scoperta della Basilicata Verde

2012-01-12T09:49:00.002+01:00

PUNTATA DI LINEA VERDE DEDICATA ALLA BASILICATA

Vedi il servizio

In questa puntata, Linea verde è alla scoperta della Basilicata e di alcuni dei suoi prodotti di eccellenza. Dopo un sorvolo in elicottero che ci porterà dalla città di Maratea, area di grande pregio ambientale in cui la tutela dell’ambiente si lega all’agricoltura e al turismo; al Parco Nazionale del Pollino che, condiviso dalle provincie di Potenza, Matera e Cosenza, con i suoi 192.565 ettari (di cui 88.650 nel versante della
Basilicata e 103.915 in quello della Calabria) è il parco
naturale più grande d’Italia; fino ad arrivare al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, il più giovane d’Italia, istituito appena nel 2007, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell’Appennino Lucano, richiudendo l’alta valle del fiume Agri. Con Fabrizio Gatta, visiteremo i meleti della Val d’Agri che, con i loro frutti dal profumo intenso e dal sapore dolce, qui sembrano aver trovato il terreno ideale acquisendo caratteristiche che richiamano i più noti frutti del nord e, con Eleonora Daniele ed il nostro agronomo Marco Menghini, scopriremo come sia possibile coltivare alberi di mele anche nei nostri terrazzi, giardini e balconi. Sempre nei territori dell’Alta Valle dell’Agri conosceremo le proprietà dei fagioli di Sarconi, IGP dal 1996, che prendono il nome dal paese omonimo dove la coltivazione di questi legumi, che devono le loro inconfondibili caratteristiche organolettiche e nutrizionali ai terreni, alle condizioni climatiche e alle tradizionali tecniche di coltivazione; ha tradizioni antichissime( leggi post e guarda VIDEO n.d.b.). A Tuoro, tra le montagne di Lagonegro, Fabrizio Gatta ci farà conoscere le vacche podoliche, allevate allo stato brado per tutto l’anno ed in qualsiasi condizione atmosferica; che offrono un latte particolarmente aromatico e carni saporite e ricche di Sali minerali. Torneremo poi a Maratea per il gran finale di puntata ricco dei piatti e delle prelibatezze di questa terra

Digital Diary: il video di Matthew Brown a spasso in Basilicata. "Dreaming in Italy"

2012-01-04T10:08:00.002+01:00

Dreaming in Italy, così si chiama il video che Matthew Brown ha creato dopo aver girato la Basilicata per 7 giorni in compagnia di altri compagni-artisti ( Digital Diary)

Matthew Brown, da Seattle , grande città del nord ovest pacifico degli USA, si racconta sul sito Can't Forget It (aly) e ci dice: "e io sono un narratore visivo. Amo creare ritratti in movimento della vita che mi
circonda, il mondano e l'esilarante allo stesso tempo. ...
Io sono un regista freelance. Ho lavorato professionalmente per un anno e hanno fatto molti progetti, inclusi video musicali, documentari, installazioni museali, turismo video, cortometraggi, proiezioni e concerto dal vivo. Recentemente ho fatto un video per il concerto di Imogen Heap alla Royal Albert Hall di Londra, e sono orgoglioso del fatto che il New York Times ha scritto alcune belle parole sul mio lavoro. Ho girato Università di tutto il mondo per mostrare i miei lavori.
Ho un diario video dove faccio ritratti dei luoghi in cui sono stato ...Viaggiare e sperimentare nuove culture è molto eccitante per me. Mi piace il giardinaggio, giocare con i cani, parlare di politica e filosofia, conoscere la geologia e l'astronomia, e andare al cinema."

E un pò di questi tratti si riscontrano nel video , in cui si descrive una terra verdeggiante, allegra, scanzonata e piena di vita. Questo è la Basilicata filtrata dallo sguardo di Matthew.

www.tracieloemandarini.blogspot.com

Papaleo a Sanremo

2011-12-21T20:40:00.006+01:00

Non ci posso credere

Papa Leo I dixit
Non ci posso credere! Aspè che avviso mamma! Mamma vado a Sanremo!!!
Questa volta il costa/costa segue la costa Tirrenica e dalle spiagge lucane, Rocco Papaleo sbarca in Liguria per la conduzione insieme a Gianni Morandi del Festival di Sanremo.
Ecco la notizia trasmessa dalle agenzie:
(AGI) - Roma, 21 dic. - Lo si puo' definire un colpo di scena: sara' il regista e attore Rocco Papaleo ad affiancare Gianni Morandi nella conduzione del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 14 al
18 febbraio con diretta su Rai1. Lo ha annunciato Gianmarco Mazzi, direttore artistico della rassegna.
"Sono da sempre un suo ammiratore - ha dichiarato Morandi
riferendosi al regista - e quando gliel'ho proposto, Rocco e' rimasto
immobile e in silenzio. Poi mi ha detto: 'Va bene Gianni, ma non spargere
subito la voce, lascia che glielo dica prima a mia madre, altrimenti le prende un colpo'...". (AGI) .
Un grosso in bocca al lupo

Uno strano frutto dalla Basilicata

2011-12-21T17:54:00.003+01:00

Da twitter sul profilo di Roberta Kedzierski @RobertaK leggo il tweet Red aubergines - a strange fruit from Basilicata.
Il tweet mi porta al blog di Italian Notes che descrive con sorpresa la scoperta di questo strano frutto, la melanzana rossa di Rotonda.
La sorpresa diventa curiosità che decidono di coltivare il vegetale nel proprio orto, così da evitare di andare nel Pollino per gustare questo prodotto.
Italian Notes è una raccolta di scarabocchi (appunti, osservazioni) sui
luoghi, persone e cibo in Italia da un punto di vista scandinavo.

Leggi post originale : Basilicata’s strange fruits

L'acqua, la ninfa, il fauno e i monaci basiliani - San Chirico Raparo ( Basilicata)

2011-12-20T23:41:00.004+01:00

I Basiliani - fonte quotidiano della Basilicata

La tradizione, ci racconta che San Vitale, monaco di rito greco proveniente giunto ai piedi del monte Raparo, nei pressi dell'attuale San Chirico Raparo, tra il 980 e il 986, abitò in una grotta e costruì il convento di S. Michele Arcangelo. Più tardi i monaci vi costruirono sopra la Basilica. La grotta ricca di stalattiti e stalagmiti, con numerose gallerie e vasche, è bagnata dalla fonte "Trigella" (dal Lat. Trigelida=molto fredda);

Alla fonte è legata la leggenda della Ninfa Ripenia che, per sfuggire al fauno

Crapipede, si rifugiò nelle vasche della Trigella. Il fauno per vendicarsi fece prosciugare la sorgente e rese l'acqua non potabile.

Da una articolo del Quotidiano della Basilicata di F. Gresia

La storia del fiume Trigella fra racconti della tradizione e ricerche degli storici nei secoli

Il freddo scorrere delle acque leggere

Acque gelide e misteriose nelle quali il mito tende la mano alla scienza e alle sue spiegazioni.
Avvolta in un territorio angustio e verde, capace al principio di impaurire lo sprovveduto alla ricerca del fiume misterioso, la Trigella si nasconde allo sguardo dei curiosi nei mesi invernali per poi rinascere a primavera. Scherzo del destino o vittima dell'incantesimo del fauno, è difficile ascoltare il suo suono nei mesi invernali. Le piogge alimentano i rigagnoli che scorrono a valle, tutto è avvolto in una coltre di nebbia, ma di lei non si ode il suono, lei non scorre sulla terra come un'indifferente passante, lei, la Trigella è parte di questa terra, trae origine dal suo cuore pulsante, sgorga dai meandri più nascosti del suo cuore, e viene a portare rinfresco a chi non può fare a meno di assaggiarla.
E' con la primavera che si risveglia il suo canto d'amore, è nei primi mesi del tiepido tepore che, mentre la natura si sveglia del sonno invernale, porgendo l'orecchio la si sente scorrere sempre più forte, il suo cuore pulsante interrompe il silenzio che la circonda, lo rende vivo, fino a riaffiorare a galla.
Un fascino senza tempo, forse quello dell'amore misterioso, reso speciale dal suo essere riservato, così come scrive Emilio Magaldi nel lontano 1932: “Scendendo dal ponte della provinciale, per un ripido sentiero, al torrente della Trigella- nome che vorrebbe dire la gelidissima- e seguendo a ritrovo il corso del fiumicello rumoroso e spumeggiante, si arriva ad un punto al di là del quale il letto del torrente non reca la benché minima traccia di acqua”. Le linfe della Trigella spariscono nel nulla, forse perché catturate ed imprigionate nei versi di Pontano e nel mito amoroso della ninfa Rupenia e del fauno, ben narrate nel poema Meteore.
Esametri che delle gelide acque della Trigella narrano di un amore non corrisposto, della sofferenza di chi innamorato veniva schernito, e della voglia di punire la fonte delle sue pene. Un giorno stanco di tanto soffrire, il fauno vedendo la ninfa schernirlo “al riparo delle gelide spumose onde del torrente, allontanò il gregge
dalla fonte, deciso a non ricondurvelo mai più e mandò terribile maledizione”.
Nessuna bestia avrebbe dovuto avvicinarsi alla Trigella, chiunque lo avesse fatto: “non vedrà parti né prole, ed ogni volta che avrà gustato dell'acqua se ne partirà coi fianchi addolorati”.
E fu così che le vene della fonte si seccarono, le sue braccia scomparvero per tutto l'inverno per ricomparire solo a primavera.
Perché come traduce Paolino Durante nel 1833: “Quando poi declina rapido il
sole, e l'anno fugge, allora cerch'indarno nel fonte umore o brina.
Dirai meravigliando: Ov'è la chiara onda d'argento della mia Trigella? Perchè
con lei natura è fatta avara? E accuserai la sua maligna stella”.
Forse solo una leggenda, forse un semplice fenomeno carsico di intermittenze,
eppure il lento sgorgare della Trigella non perde il suo carattere magico, quello capace di far sognare il Pontano. Non abbandona quell'atmosfera misteriosa che la rende ricercata agli occhi degli increduli, non permette al passante di trascurarla, perché con le sue note è capace di richiamare la sua attenzione su un angolo particolare della Lucania, quello che aveva affascinato i monacibasiliani, regalandogli tranquillità e sicurezza.

Quando incontri una mucca nella nebbia, le chiedi di farti passare (basilicata land to land - 4)

2011-12-18T20:17:00.003+01:00

Dalle 8 del mattino in auto. Potenza -Matera- Poi Matera- Lagopesole.
Sta diventando buio e un velo di nebbia mi accompagna: Chilometro dopo chilometro la nebbia diventa sempre più fitta e si procede quasi a passo d'uomo.

Castello Lagopesole avvolto nella nebbia

Arrivo, finalmente, al castello di Lagopesole, la cui mole è confusa nella nebbia. In questa atmosfera sembra prendere forma la leggenda di Elena degli Angeli

Dopo un pò riparto, destinazione Anzi/ Calvello. Non so se abbiate
idea delle distanze, ma vi posso garantire che non è propriamente una passeggiata.

Qualche chilometro sulla Basentana e mi immetto sulla strada dell'Appennino Meridionale.
La nebbia e sempre più densa e la luce dei fari dell'auto non penetrano la cortina .
Intorno nel buio si percepisce il bosco.
Un ambientazione surreale e anche affascinante, mentre le sigarette si consumano tra le dita.

All'improvviso, dal fitto nebbia appare una mucca ferma nel bel mezzo della strada.
Non una mucca normale, che già di per sè è di mole possente, ma una podolica con le sue lunghe corna.
Che faccio mi incazzo! Ma no! Sorrido, le faccio una foto, a distanza di sicurezza, e sottovoce le chiedo di poter passare. Tra la nebbia,osservo il suo sguardo e credo mi abbia sorriso. Forse era solo immaginazione e un pò di stanchezza ma alla fine e mi ha fatto passare.
Con la gentilezza si ottiene molto anche se non tutto, infatti dopo c'ho provato con la nebbia ma lei è rimasta.

16 dicembre 1857- La Terra trema

2011-12-16T18:36:00.001+01:00

Veduta di Montemurro post terremoto( Fonte montemurrosulweb)

Era il 16 dicembre e la terra trema. Molti hanno dimenticato quel giorno che annientò intere famiglie e distrusse case e paesi. Migliaia di viitime e macerie ovunque, Ecco la descrizione dell'evento:
Era un mercoledì come gli altri, quel giorno che ormai stava finendo. Tutti a Montemurro dormivano o si apprestavano a
dormire. Ma ecco che alle 5 e 15 della notte ,equivalenti alle attuali 22 e 15 minuti, una violenta scossa di terremoto fa tremare tutto e tutti. Gli abitanti dell’importante centro della Val d’Agri sorpresi nel dormiveglia o in pieno sonno cercano in fretta di abbandonare le loro abitazioni, quando dopo pochi secondi una seconda scossa di fortissima intensità, sussultoria e ondulatoria, fa tremare di nuovo la terra, travolgendoli tra le macerie prima che si accorgessero del loro fatale destino. Poi, in un silenzio di morte, rotto soltanto dalle grida angosciose dei feriti e da quelli che cercano fiocamente aiuto sotto le macerie, altre scosse nella tremenda notte, accompagnate spesso da boati, fanno tremare più volte la terra, lasciando disseminati corpi completamente sfigurati , intrappolati sotto le macerie. Tra ammassi di calcinacci, di travi, di imposte divelte, di vetri rotti, di pezzi di suppellettili, le case diventano un vero terrore. Il desiderato luogo di riposo, il rifugio amato diventa il nemico numero uno. Non protegge più, anzi al contrario uccide, trasformandosi agli occhi degli infelici in un vero e proprio mostro. VAI ALL'ARTICOLO

Natale a Matera non è un film

2011-12-15T17:09:00.003+01:00

Natale a Matera, la Betlemme dei Sassi

Plein Air di dicembre dedica un ampio spazio a Matera.
Il titolo Natale a Matera richiama alla mente i film panettoni che escono nelle sale in questo periodo.
L' articolo suggerisce Matera come meta per i viaggiatori durante le festività natalizie, per approfittare oltre che della bellezza...a tema ( presepe per eccellenza) anche per vivere le manifestazioni e gli eventi organizzati in città.
Uno su tutti il Natale da guinness, con il presepe vivente
più grande del mondo.

Rocco Papaleo e Checco Zalone...nuovo meridionalismo??? Addirittura!

2011-12-13T10:46:00.009+01:00

Papaleo e Zalone

I due bravi e discussi artisti diventano per alcuni il simbolo di un nuovo meridionalismo! E quello vecchio da chi era rappresentato? Posto l'articolo ma rimango perplesso...dal nuovo meridionalismo.
Da un articolo del Corriere del Mezzogiorno
Contro il Sud lamentevole c'è la l'ironia dei due comici: «Se Cristo non è venuto a Eboli non è colpa nostra»
...Un nuovo meridionalismo può nascere non da un saggio storico farcito di
illuminanti considerazioni o da una ricerca della Svimez traboccante dati e percentuali, ma da uno show televisivo di un attore
comico di inarrestabile successo.
INNO «RIVOLUZIANARIO» DI PAPALEO - La ormai notissima imitazione che Zalone fa di di Vendola,
tra esse soffiate e sguardi profetici, rapito dalla sua stessa estasi retorica, cos’è se non un invito al leader a riconsiderarsi e a ridimensionarsi? Nello show e nella squadra dei nuovi meridionalisti non poteva mancare Rocco Papaleo, autore di Basilicata coast to coast, ( un mio post sul film) film sul Sud che più antiretorico non ce n’è. Accompagnato al pianoforte, Papaleo ha intonato il suo personalissimo inno regionale. Le tarante, le tarantelle, le pizziche e le cantate «a fronn’ ’e limone»? L’esatto opposto. «Se Cristu non è bnutu a Eboli a colpa du cu è?». Traduzione: «Se Cristo non è venuto a Eboli, la colpa di chi è? Non certo nostra. Noi l’abbiamo aspettato, avevamo anche preparato i dolci e il vino buono, ma non si è visto. Ciò nonostante e senza protezione, noi ci siamo dati da fare...». Più chiaro di così? Il Sud di Zalone e Papaleo non ha nostalgie, non guarda al passato in in cerca di miti consolatori e alibi innocentisti, né si autocelebra scaricando su altri le proprie colpe. L’altra sera, non una battuta su Bossi e i leghisti. Non è un caso, ed è significativo.

Leggi l'articolo completo sul Corriere del Mezzogiorno

PAPALEO OSPITE DI ZALONE vedi filmato

Festina Lente (affrettati lentamente)

2011-12-12T11:02:00.010+01:00

Un articolo sul rapporto tra web e territorio, pubblicato sulla rivista ESSE, magazine di AISLO (Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale).

FESTINA LENTE (Affrettati lentamente)
Datemi un post e vi racconto il mondo
Il mondo del Web 2.0 e le nuove piattaforme trasformano ognuno in un potenziale autore e coautore di narrazioni e interpretazioni di un territorio. Narrazioni in
continuo aggiornamento fuori dagli schemi della pubblicazione “one shot”; con linguaggi differenti e con una forte interazione tra lettori e autori.
La nostra quotidianità è il prodotto della velocità, come già diceva Tommaso Marinetti nel suo famoso “Manifesto del Futurismo”.

Come previsto, le tecnologie hanno dato un impulso all’accelerazione di tutte le dinamiche che sfiorano il prodigioso e il magico.
Nel passato recente erano le macchine e i motori a ridisegnare il paesaggio urbano, il territorio e a modificare i ritmi delle comunità.
Erano i germogli di quella visione futurista che Marinetti definì “La nuova religione-morale della velocità“: “La magnificenza del mondo s’è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità….L’energia umana centuplicata dalla velocità dominerà il Tempo e lo Spazio”.
Ma le macchine erano il preludio di una velocità che avrebbe annullato Tempo e Spazio e sviluppato il pensiero della dromologia, la logica/scienza della velocità, che, secondo il filosofo francese Paul Virilio, ci porta a vivere in una dromosfera, uno spazio-velocità, in movimento continuo tra il reale e il fittizio che annulla e rimodula lo spazio fisico e la mobilità.
La mobilità fisica è quasi sempre preceduta da una mobilità virtuale; web e piattaforme digitali da strumenti si sono trasformati in “ambienti” che, per la loro capacità di penetrazione esperienziale, in molto casi anticipano la conoscenza e l’approfondimento di un luogo annullandone la sorpresa e la sensazione di scoperta.
Una velocità innegabilmente bidirezionale che orienta inedite occasioni di relazione tra spazi, persone, luoghi, territori, in un tempo praticamente immediato.
Si producono spazi contigui e sinergici, che potenziano le opportunità di scambio e acquisizione di conoscenze sviluppando così una diversa consapevolezza e una maggiore partecipazione a territori altrimenti sconosciuti.
Velocità vuol dire movimento, rigetto della stanzialità obbligando i territori a schiudersi e ad aprirsi al mondo e a confrontarsi con esso.

Datemi un post, e vi racconto il mondo.
L’attribuzione di un significato ad un territorio genera una narrazione che include forme sensoriali, mnemoniche, esperienziali ed emotive.
Questo sistema culturale, composto da uomini e società, può essere descritto attraverso quello che l’antropologo Geertz indica come “thick descriptions”, descrizione densa, “sensazioni dense dei fenomeni che si osservano … solo con il racconto dal campo”. In altri termini, un territorio si racconta standoci dentro.
Paesaggio e territorio non sono equivalenze di natura, ma sono prodotti di un sistema culturale e simbolico di appartenenza che ne definisce la struttura e indica modelli di riferimento.
L’uomo singolo, al centro del web, personalizza i luoghi e i territori.
L’uomo indica al mondo il punto esatto in cui si trova, si geoposiziona, fotografa il territorio e lo commenta. In risposta seguono dei feedback della propria rete relazionale del web, che indicano luoghi vicini, musei, stazioni ristoranti, e/o ti segnalano avvenimenti, dal traffico alla mostra, dallo spettacolo al meteo e cosi via. L’uomo si pone così al centro della mappatura territoriale di prossimità, diventando l’epicentro, creando un hub di possibilità e varianti che si vestono, come un abito sartoriale, sulle esigenze specifiche dell’utente-centro in quel determinato territorio.
Un centro transitorio non permanente che ridefinisce e resetta il territorio secondo le proprie necessità. Il web diventa una mediazione tra necessità dell’uomo e offerta del territorio.
Gli artisti, nelle arti letterarie e visive, o i cartografi definivano il territorio e il paesaggio, lo raccontavano, lo descrivevano e lo delimitavano.
Oggi le definizioni e i modelli si ampliano esponenzialmente in proporzione ai narratori di territorio e alle capacità della “rete” di divulgare tali narrazioni.
Ogni narrazione diventa un punto di POST, un punto di vista, fissato su una bacheca di un blog, di un social network. Post, su un punto di vista, che può influenzare un numero indefinito di persone nelle attribuzioni di significati ad un territorio. Queste relazioni creano una coesistenza e una diffusione circolare di informazioni rielaborate e rimodulate del territorio che viene ri-naturalizzato secondo le esigenze del gruppo di utenti.
Una narrazione che in rete assume tempi velocissimi di diffusione senza confini e alcun limite geografico. Qualsiasi luogo non è più vincolato alla prossimità e il racconto non è più mediato, filtrato, o modificato con aggiunte culturali e narrative dei luoghi passaggio. La narrazione originale giunge così intatta senza varianti. Il tempo e lo spazio nel web si annullano e il racconto di un territorio giunge nella sua forma interpretativa originale ovunque e in qualsiasi momento.
Un territorio che attraverso gli strumenti della websfera annulla il tempo come lineare di kronos e risalta il tempo circolare del kairos. Un tempo interno scandito da ritmi sociali e dai riti comunitari degli uomini che abitano il territorio.
Una velocità digitale che sembra in antitesi alla lentezza territoriale ma che in realtà ne esalta i contenuti e ne elimina la contrapposizione aut aut e ne valorizza l’et et.
Una nuova elaborazione che permette di rinforzare le radici di una descrizione dal vivo senza rinunciare alle ali della velocità, in un elogio alla lentezza che si distende immediatamente e ovunque.
Territorio che, sapientemente raccontato, avvalorando il concetto di Geertz, con la descrizione densa, diventa custode e rimedio di” quell’ansia della connettività dell’era digitale che si misura in termini quantitativi con contatti, mail, visite, accessi” così ben descritta dalla cyber antropologa Sherry Turkle, nella sua ultima opera, Insieme ma soli.

Trovi a rivista on line QUI

P.S.: ringrazio Peppe R. ( The sax) per l'ispirazione.
www.tracieloemandarini.blogspot.com

Un presepe tra i più grandi d'Europa in uno tra i borghi più piccoli della Basilicata (ANZI)

2011-12-10T11:07:00.007+01:00

Una scena del presepe ( fonte BasilicataTravel)

Anzi, piccolo borgo, tra i più alti della Basilicata, appoggiato sul monte Siri, coronato dai Monti dell'Appennino Meridionale e dalle Dolomiti Lucane e porta del Parco dell'Appennino Lucano possiede un piccolo grande gioiello di ingegno e maestria artigiana.

Il Presepe Poliscenico Stabile di Anzi è il quarto in Europa per grandezza,dopo quelli italiani di Grottaferrata (Roma), Messina e Taragona in Spagna. L’opera si snoda in dieci scene che vanno
dall’annunciazione di Maria fino all’infanzia di Gesù.
Si sviluppa per 13 metri di lunghezza ed una profondità di circa 3,5 metri,per assicurargli la prospettiva. E’
stato realizzato tra il 1994 e inaugurato il 13 dicembre 1997. In ogni scena si può ammirare una rappresentazione e di volta in volta sempre più suggestiva ed affascinante, in un gioco di luci che nell’arco di pochi minuti, passa dal tramonto alla notte, sino all’alba e al pieno giorno. E’ possibile durante la notte individuare anche alcune costellazioni tipo il grande carro e Cassiopea. Esse sono realizzate con terminali di fibra ottica e ne sono circa 2.700 in tutto il Presepe. Interamente realizzato a mano, è curata la perfezione dei dettagli: le tegole in miniatura fatte in rame rosso sono circa 3.500 in tutto il presepe.
Il rame rosso crea un ulteriore gioco di luce a seconda di come viene colpito e dalla prospettiva in cui si scruta la scena. La pietra viva delle case, dell’acciottolato delle strade, ai lampioncini dei porticati fatti in ferro battuto, alla sontuosa bellezza del palazzo di Erode o del Tempio di Gerusalemme.
Le dieci suggestive scene sono curate nei minimi dettagli e realizzate a mano da alcuni artisti locali, inoltre, le scene della vita di Gesù si stagliano in una cornice dove sono riprodotti i più coinvolgenti scorci lucani.
Nella prima scena, quella dell'Annunciazione, si scorge un angolo del paese di Calvello.
Nella seconda, quella del censimento sullo sfondo si notano i Sassi di Matera.
Segue il palazzo di Erode, e successivamente l'annuncio dei pastori con Castelmezzano e le Dolomiti Lucane come cornice.
La quinta scena, la grotta di Betlemme ricavata da una roccia scavata nella fiumara di Anzi, la cui sedimentazione calcarea, a parere di alcuni esperti che l'hanno analizzata risalerebbe addirittura a 1500 anni fà.
La sesta scena, con la fuga in Egitto, mette in primo piano il tempio di Esnakhun realmente esistente ed al quale ci si è ispirati.
Seguono la strage degli innocenti, con alcuni scorci di Potenza, ed il maestoso tempio di Gerusalemme con Gesù presentato a Simeone.
E poi Nazaret, che è esattamente una riproduzione fedele di Anzi , con i suoi vicoli, le case realizzate sulla roccia e la chiesa di S. Maria in alto.
Infine, la Sinagoga con Gesù che tiene una lezione agli scribi ed ai farisei.
“...La caratteristica principale del presepe poliscenico stabile di Anzi sta nei paesaggi lucani riprodotti con notevole meticolosità nelle diverse scene del presepe”.

Ecco un video:

Fonte:
www.basilicatanet.it
www.basilicata.cc

www.tracieloemandarini.blogspot.com

Il Pizzicantò: le torri umane di Irsina

2011-12-08T12:32:00.008+01:00

150 persone, almeno otto livelli o piani, a formare una torre umana. A Irsina, paese della parte bradanica della Basilicata, a pochi km da Matera si ripete a dicembre il festival delle torri umane.
Questa usanza è presente soprattutto nel sud italia, e prevalentemente duranta il 13 giugno, in onore di Sant’Antonio in cui la tradizione vuole che diverse squadre si sfidino nelle torri umane del
Pizzicantò Con ogni probabilità il pizzicantò si diffuse in queste regioni
durante la dominazione spagnola. In Spagna il gioco delle
“torri umane” è conosciuto dal XVII° secolo, ed è diffuso soprattutto nella regione della Catalogna. I
castellers spagnoli sono formati da molti piani, solitamente nove.
Da wikipedia riprendiamo la definizione:
Il Pizzic'Antò è una creazione culturale materializzatrice del dominio della verticalità e del sogno di superamento dei limiti delle antiche popolazioni dell'Italia del Sud.
Robusti giovani si tengono stretti con le braccia disponendosi in cerchio. Su di loro si arrampicano altri giovani fino a formare una "Torre" la cui altezza varia da luogo a luogo. Non appena raggiungono l'equilibrio, l'uno sulle spalle dell'altro, la "Torre" inizia a ruotare su sé stessa al ritmo di strofe che alludono al pericolo, sempre imminente, di un capovolgimento sociale: nel continuo ruotare coloro che sono di sopra devono reggersi stretti per non cadere, così come chi è di sotto deve reggere con forza chi è sovrastante.
Il 16 novembre 2010 l'UNESCO ha dichiarato queste rappresentazioni patrimonio immateriale dell'umanità.

Il sito dell’Associazione Giochi Antichi riferisce che Pizzicantò è diffuso anche nel napoletano, detto pizzichendò, e a Palermo con il nome di Vara.

Basilicata il rito delle le Torri era presente:
Melfi (Pz) durante la Tredicina di Sant'Antonio dove prendevano il nome di Scaricavascio;
Irsina (Mt) si chiamano Pzzc'Antò e vengono costruite ancora oggi in onore della Madonna della Pietà;
Ferrandina (Mt) si allestivano in onore di Sant'Antonio;
Brindisi Montagna (Pz) Mariandò e pizzicandò un antico canto-gioco che si realizzava fino ai primi del novecento nel giorno dell'Annunciazione (25 marzo).

Ad oggi è presente il gruppo fb @torri di uomini in basilicata e su Twitter i catalani de #jovedesitges

Guarda i 3 video:

1)Irsina (MT) Pizzicantò- salita e canto

2)Irsina (Matera) Festival internazionale delle torri, Processione Madonna della Pietà

3)Castel Lagopesole (Potenza) Torri umane catalane e lucane

lettura consigliata:
Gabriele Di Stasio, Torri di uomini in Basilicata, Roma, Arduino Sacco Editore, 2007
Donato Allegretti, A Brindisi Montagna e altrove, Manduria, Edizioni Filocalia, 2009, pag. 47.

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Digital Diary : il video di Erica

2011-11-23T18:09:00.002+01:00

DIGITAL DIARY - Erica Kobren e la Basilicata

Un altro video frutto del periodo trascorso in Basilicata da questo gruppo di artisti dei new media

"Sette giovani artisti, in tour per sette giorni tra le bellezze lucane, hanno realizzato sette video che racconteranno sul web la Basilicata turistica utilizzando i linguaggi e le strategie del marketing 2.0.

Si chiama Digital Diary ed è un progetto nato da una iniziativa dell’Apt Basilicata che ha selezionato, con bando pubblico i 7 artisti, videomaker, blogger e creativi di tutto il mondo, tutti al di sotto dei 35 anni, con lo scopo di ottenere video-racconti creati in esclusiva in una prospettiva nuova, giovane e poco formale, nonché di inserirsi con lavori realizzati ad hoc in svariate piattaforme web attraverso una diffusione di marketing virale." by apt basilicata

Questa è opera di Erica Kobren, 25enne della Virgina, USA.

Forza Gianni. Lo sciopero della fame perchè non ci sono cittadini di serie A e di serie B

2011-11-22T20:15:00.002+01:00

"Sciopero della fame fino al raggiungimento degli obiettivi"

Prosegue la battaglia degli alluvionati del Metapontino

di Gaetana Caterina Madio
da un articolo di Basilicata24.it

"Non è un gesto estremo ma è uno strumento di lotta con il quale speriamo di cogliere due obiettivi concreti", con queste parole ha esordito il portavoce del Comitato TerreJoniche, Gianni Fabbris, annunciando con veemenza che proseguirà lo sciopero della fame fino a quando non "vedremo l'emanazione delle due ordinanze sia per la Basilicata che per la Puglia, perseguite ormai
da oltre otto mesi".

"Noi attenderemo l'atto dovuto!", parole forti che lasciano intuire che l'azione non terminerà fino a quando i cittadini non vedranno risolta la vertenza.

"Eravamo pronti ad altre forme di lotta ben più incisive, come l'interruzione della SS. 106 e siamo ancora pronti a salire", incalza Fabbris, "ci rendiamo, tuttavia, perfettamente conto che questo nuovo governo, da poco insediato, ha bisogno di un po' di tempo per agire". Questo non vuol dire però perdere tempo. "Ieri, infatti",
prosegue Fabbris, "nonostante ci sia stato il primo Consiglio dei Ministri del neo premier Monti e nonostante siano state affrontate diverse problematiche oltre al caso di Roma Capitale, non si è fatto alcun cenno alla situazione degli alluvionati lucani e pugliesi". Verrà, pertanto, inviato nella giornata odierna un telegramma al Presidente del Consiglio affinchè firmi le due ordiananze che si stanno attendendo e non vengano perse altre occasioni preziose.

Si è fatto appello, inoltre, alle istituzioni del territorio: non solo municipalità ma anche presidi associativi, ai sindacati, ai cittadini, affinchè la vertenza non "sia solo sulle spalle della gente colpita". "Tenere nove mesi di mobilitazione non è semplice, nè da un punto di vista materiale (n.d.r. ad oggi il Comitato ha investito ben oltre 15 mila euro, autofinanziandosi, ognuno nella misura in cui ha potuto) nè dal punto di vista delle forze fisiche. Il territorio va chiamato alla responsabilità".

"Faccio appello, ha detto Fabbris, affinchè nei prossimi giorni sia affiancato da altri soggetti nello sciopero della fame, chiedendo a sindaci e associazioni di partecipare attivamente". A tal proposito alcuni consiglieri comunali, sindaci e associazioni hanno dato la loro disponibilità in tal senso.

Per tutta la durata del presidio, inoltre, ogni sera alle 18:00 ci sarà assemblea aperta a chiunque voglia partecipare mentre è previsto per giovedì alle ore 17:30 l'apertura di consigli comunali congiunti, un'atto forte da parte delle municipalità che così facendo continuano ad appoggiare pubblicamente le azioni del comitato.

Diverse telecamere saranno puntate sullo sciopero della fame che sarà visibile in streaming 24 ore su 24 sul seguente sito: http://www.marinadiginosa.it

fonte Basilicata24

P.S.: grazie Katia

Territorio- La Basilicata e l'Horror Pleni

2011-11-22T11:27:00.003+01:00

Di seguito l'articolo apparso sulla rivista Territorio diretta dal grande ( non per statura...) Ugo Maria Tassinari.

il numero 1 di TERRITORIO in una libreria

Basilicata: un territorio segnato dal vuoto ma in cui non appare quell'antica paura del nulla
In vari articoli e interventi sulla Basilicata ritornano parole chiavi che confondono quei lettori che mai hanno percorso le strade lucane. Sono termini che rimandano ad un senso di isolamento, solitudine, vuoto. Un vuoto che fa percepire l’incontro con altri uomini come un fatto eccezionale. Percezioni proiettate verso un
territorio, unico e particolare, interpretato come un grande eremo naturale.
“Terra strana ed estranea. Sembra
di essere sulla Luna, sulle Montagne Rocciose e comunque lontano da casa. E non è un sensazione sgradevole. Un po’ perché dovunque vai sei sempre accolto da un sorriso amichevole, da italiano d’altri tempi, un po’ perché è proprio difficile incontrare qualcuno” è così definita la Basilicata da Focus-n 212, del giugno 2010, oppure da Repubblica del 16/09/10 che scrive: “E quel senso di intatto e sconfinato” o dal giornalista olandese Henk de Boer del Reformatorisch Dagblad, che in visita in Basilicata dice: “le strade deserte sembrano essere popolate dai fantasmi, ma non è così.”
Appare ai più una terra vuota. Tutt’altro! Si ritrova in questi spazi il concetto aristotelico in cui la natura aborre il vuoto. E lo riempie di silenzi incorniciati in scenari trascurati dalla modernità umana.
Ci si imbatte in una contrapposizione, individuata e descritta da Sinisgalli, tra una realtà, quella lucana, che sfiora il mito con il suo apparente immobilismo e il mondo fatto di macchine e congegni. Ma più di tutto è il senso vuoto e il basso carico antropico dei territori lucani che meraviglia gli occhi estranei.
Quelle strade deserte abitate da fantasmi, quel continuum impercettivo tra borgo e elemento ambientale in cui la presenza umana è discreta. I campi coltivati, gli orti, i giardini, le masserie e i boschi, i grandi spazi aperti, disegnano una simmetria tra coltivato e naturale, tra costruito e spontaneo in cui convivono la Natura Naturans e Natura Naturata.
I borghi, le strade, i campi, le vallate, i boschi comuni nel panorama lucano diventano la sfida alla contemporaneità e al suo Horror Pleni..Un Horror Pleni, che genera inquinamento e overdose acustico, uditivo e sensoriale, produttore di confusione e disorientamento capaci di annientare la volontà personale della gestione del tempo e degli intervalli. Avvolti e sopraffatti dal rumore questo territorio, diventa il rimedio, con il suo senso di intatto e sconfinato. Un territorio e il suo vuoto che non è quell’horror vacui, in cui la paura del nulla, del luogo non abitato, della foresta, corrispondente occidentale del deserto, invadeva gli uomini nel medioevo.
E’ un vuoto colmo di silenzio e ritmi biologici, in cui anche il tempo smarrisce il suo senso storico e lineare, basato su date, numeri, orari, e preferisce il tempo circolare, in cui le feste, gli avvenimenti liturgici e rituali ritornano ciclicamente, scanditi da intervalli.
Gli spazi dell’ horror vacui si delineano, così, in iperluoghi consigliando una fuga dalla sub-modernità e trasformandosi in rifugio dall’aggressione dei Non-Luoghi, perché qui in Basilicata, come dice un articolo di Repubblica, c’è sempre qualcuno che ti accoglie e ti sorride.
E magari ti ascolta.
E lentamente, lo spazio si riempie di narrazione e l’ascolto diventa un’arte che afferra i racconti appena sussurrati per non disturbare il vuoto, che, in questi luoghi, abbraccia severamente.
Giuseppe Melillo
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un musicoviaggiante tra arpa e reggae

2011-11-03T13:34:00.002+01:00

Mi chiamo Andrea Zuin...sono musicista e viaggiatore, ossia musicoviaggiante.
Durante un viaggio in Paraguay ho avuto un'apparizione... da allora viaggio per il mondo per conoscere i popoli attraverso la loro musica,

Chi è Andrea e che c'entra questa storia di sapore real-meraviglioso sud americano con la Basilicata?
Non conosco personalmente Andrea, ma ho letto le sue storie e mi ha affascinato il viaggio nei suoi infiniti
percorsi e punti di soste verso mete che mai si raggiungeranno. Mi ha colpito perchè dopo aver viaggiato ed essere stato"illuminato" in sud America ha continuato questo suo percorso da musicoviaggiante giungendo anche in Basilicata, creando una nuova declinazione del Coast to Coast.
"Il Cammino della Musica" attraversa terre, uomini e suoni della Basilicata e Andrea tutto scrive, riprende e appunta nel suo sito, che sulla nuova avventura in Basilicata dice: "Un viaggio a piedi ...alla ricerca di paesaggi naturali e sonori da scoprire a 3 km l'ora per 340 km.Un "Coast to Coast" lungo 16 giorni (dal 12 al 28 ottobre), per conoscere il Popolo lucano attraverso la sua musica e le sue storie."

Ci racconta dell'Arpa di Viggiano e di Luigi Milano, ultimo suonatore anziano; di un barbiere a Sant'Arcangelo dove il maestro tra una barba e l'altra suona la sua chitarra, sopravvivenza di musici del passato. E alla fine ci racconta del suo incontro con i Krikka reggae che suo dire:" Per la prima volta Il Cammino della Musica incontra un genere moderno che attinge dalla tradizione lucana. Una bellissima esperienza."

tra cielo e mandarini

viaggiare in sud Italia e innamorarsene senza scampo

2011-10-25T12:54:00.002+02:00

Della serie Digital Diary ecco un 2 video.

L'autore è l'australiano Caspar Diederik e il video s'intitola How to travel to south Italy, fall in love and never return.

ecco il video :

Hi! Vorrei condividere la mia storia.

Beh, ho sempre amato esplorare nuovi posti. Dal momento in cui sono stato in grado di camminare ho dato
spazio alla mia curiosità. A 18 anni, questa passione per i viaggi prese il sopravvento. Per un anno intero ho esplorato l'Australia con due amici, guidando attraverso il deserto a bordo del nostro malandato furgone, catturando le nostre esperienze su pellicola. Stavamo già facendo quello che oggi chiamiamo narrazione digitale. Lunghi viaggi alla scoperta e esplorazione, Sud America, Asia e Africa, immersioni in profondità nella cultura, abbiamo appreso nuove lingue, condiviso esperienze di vita con la gente del posto e scoperto le storie nascoste in un luogo e tra i suoi abitanti.

La mia vita professionale, tra viaggi, è stata attratta dal meraviglioso mondo della interazione umana: dalla ricerca scientifica sulla comunicazione organizzativa e motivazionale, dalle strategie di social media marketing virale. Dopo un cambiamento radicale per scappare dal contesto aziendale, ho deciso di dedicare la mia preziosa energia vitale al Digital Storytelling. Così ho co-fondato StoryTravelers, una tribù crescente di concious-travel-appassionati con una comune passione per la narrazione visiva. Un gruppo di spiriti liberi e talenti narrativi, con una comprensione di come una storia contemporanea viene raccontata e narrata. ...

Questa è la storia che Caspar Diederik condivide sul profilo CanforgetItaly

Basilicata land to land 3

2011-10-17T10:16:00.006+02:00

Basilicata Land to Land 3. Cose di Basilicata
Una foto inaspettata e, nel suo piccolo, una geniale azione di marketing. Questo un vino paesano è assolutamente da comprare, almeno per premiare l'ingegno e la fantasia.

Ottobre 2011- Bernalda (MT) @TCM by cosimo

P.S.: grazie Cosimo per la foto.

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In giro per la Basilicata 7 giovani artisti

2011-10-12T12:34:00.010+02:00

Questo è il primo di una serie di 7 video che che 7 giovani artisti, under 35, hanno girato lungo le strade della lucania. Hanno fotografato paesaggi, attraversato sentieri, esplorato vicoli e anfratti, osservato paesi e borghi. Stupefatti dai paesaggi e dai colori, ammaliati dalle atmosfere, hanno fermato nelle immagini le percezioni che stavano vivendo. Hanno scoperto le emozioni di una terra che sa mostrarsi se si ha lo sguardo
per osservare.

7 Artisti. 7 Giorni. 7 Video.
Il bando dell'APT di qualche tempo proponeva di far intervenire video maker, fotografi, esperti in nuovi media, blogger, esperti in animazione, etc., che esplorassero e raccontassero la Basilicata.
Luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e folklore, testimoni di un territorio raccontati in 120 secondi.
IO direi ...BUONA LA PRIMA!!!

I nome dei ragazzi (artsti) sono:

Mark Hofmeyr, Cape Town, South Africa, 1981

Luca Acito, Matera, Italy, 1978

Matthew Brown, Seattle, USA, 1984

Erica Kobren, Washington DC, USA, 1986

Haleigh Walsworth, Paris, France, 1988

Christopher Tierney, Galway, Irland, 1982

Caspar Diederik, Haarlem, The Netherlands, 1979

Questo è il sito di ICANFORGET, dove è anche possibile seguire i progetti.
Questo è il commento di Viaggi di Architettura

Comunque per essere più preciso sull'iniziativa ecco una nota:
Digital Diary, sette web-artist raccontano la Basilicata
Sette giovani artisti, in tour per sette giorni tra le bellezze lucane, hanno realizzato sette video che racconteranno sul web la Basilicata turistica utilizzando i linguaggi e le strategie del marketing 2.0.
Si chiama Digital Diary ed è un progetto nato da un bando dell’Apt Basilicata, attraverso cui sono stati selezionati i 7 artisti tutti al di sotto dei 35 anni, videomaker, blogger e creativi di tutto il mondo con lo scopo di ottenere dei video-racconti creati in esclusiva ed originali in una prospettiva nuova, giovane e poco formale, nonché di inserirsi con lavori realizzati ad hoc in svariate piattaforme web attraverso una diffusione di marketing virale.
Haleigh Walsworth, 23 anni, californiana e vive a Parigi, Caspar Diederik, 32 anni da Haarlem, Olanda, Erica Kobren, 25 anni dalla Virginia, USA, Matthew Brown, 27 anni da Seattle, USA, Christopher Tierney, 29 anni da Galway, Irlanda, Mark Hofmeyr, 30 anni di Città del Capo, Sud Africa e Luca Acito, 33 anni di Matera, l’unico italiano del gruppo, hanno visitato la Basilicata dal 25 settembre scorso al 1° ottobre, partendo da Matera per approdare alla città fantasma di Craco Vecchio, proseguire per il quartiere arabo della Rabatana di Tursi, il Parco del Pollino, il Volo dell’Angelo a Castelmezzano a Maratea, Barile e molti altri luoghi magici.
Nei sette giorni del progetto i sette vincitori del concorso, dalla chiara vocazione per lo “Story Travelling”, hanno percorso circa 1.200 km in auto, in barca, a piedi, in quad e persino trainati da buoi.
«Digital Diary - spiega Mikaela Bandini, che ha concepito il web format ed è autrice di progetti d’avanguardia on-line come come Viaggi di Architettura e Urban Italy - è un progetto d’avanguardia in quanto inedito e soprattutto perchè strutturato solo in lingua inglese e la sua divulgazione è esclusivamente via web. Lontano anni luce da altri progetti di marketing turistico, perché Diario Digitale non comporta vedute aeree, testimonial dai caché milionari o immagini statiche ritoccate in Photoshop, ma uno stile diretto, come dire “toccare con mano”, con il territorio sia fisicamente che con la gente dei posti visitati. Inoltre, il materiale prodotto durante i sette giorni è privo di copyright per una maggiore diffusione attraverso le piattaforme web e i meccanismi ‘peer to peer’»
I sette video saranno in competizione tra loro poiché pubblicati sul canale youtube dell’Apt daranno vita ad una graduatoria dopo il 31 dicembre 2011, in base alle visualizzazioni che avranno ottenuto.
Intanto all’indirizzo http://www.youtube.com/digitaldiaryitaly, è già pubblicato il video demo, realizzato dai sette artisti, che sintetizza il lavoro fatto e lancia l’iniziativa.

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F.F. Coppola sempre più lucano: «La Basilicata sarà il mio set preferito»

2011-10-03T10:23:00.001+02:00

Coppola a Bernalda- agosto 2011

Passati i festeggiamenti per le nozze di sua figlia, Sofia Coppola, Francis Ford Coppola ritorna a parlare della sua Bernalda e della Basilicata. Racconta del suo amore per questa terra e dei percorsi per arrivare all'acquisto e ristrutturazione di Palazzo Margherita, futuro albergo, e sopratutto parla delle sue visioni da realizzare in territorio lucano.

Record ne ha già battuti tanti, Francis Ford Coppola. Dopo aver vinto l'Oscar come miglior film con Il Padrino, nel 1972, ripetè l'impresa nel 1974 con Il Padrino II, unico sequel nella storia ad aver vinto la statuetta. Poi c'è Sofia.

Chi accusò Coppola di nepotismo per averla inserita nel cast del Padrino III ha dovuto ricredersi: i figli dei geni hanno il diritto di ereditare i cromosomi dei padri e hanno il diritto di seguire le loro orme, se dimostrano talento. È il caso di Sofia. Ma forse Francis Ford Coppola, classe 1939, un giorno verrà ricordato non solo come superbo sceneggiatore e visionario regista, ma anche come imprenditore un po' inquieto che a un certo punto ha deciso di ribaltare l'equazione del successo. Ha smesso di fare film per divertirsi e arricchirsi e ha cominciato a divertirsi e arricchirsi con il vino, il cibo e gli alberghi di lusso per poter dirigere e produrre film senza dipendere dalle logiche dell'industria cinematografica.

Il suo portafoglio di "boutique hotel" (www.coppolaresorts.com) comprende cinque strutture. Il prossimo gioiello è italiano, Palazzo Margherita di Bernalda, in provincia di Matera. Entro l'anno l'esclusivissimo hotel (nove suite in tutto) aprirà al pubblico, dopo aver superato una prova generale di tutto rispetto: è stato proprio nel più bel palazzo del paese da cui i nonni di Coppola partirono per l'America alla fine dell'Ottocento che il 27 agosto si è celebrato il matrimonio di Sofia. Quanto al vino, Coppola non è l'ultimo arrivato: fu nel 1975 che acquistò con la moglie Eleonor una prima tenuta della Napa Valley.

Lei ha aperto il suo primo albergo, il Blancaneaux Lodge, nel 1993. Cosa l'ha spinta, dopo quasi vent'anni, a ripetere l'esperienza in Basilicata?
È in questa regione che nacquero i miei bisnonni, l'ho sempre saputo ma per molti anni non ho voluto intraprendere un vero e proprio viaggio nella memoria. La Basilicata per me era la terra raccontata dai miei nonni, non un luogo reale. Quando ho iniziato a pensare di aprire un albergo in Italia avevo in mente la Puglia, perché ho molti amici che ci passano le vacanze e me ne avevano sempre parlato come di un posto splendido non ancora preso d'assalto dai turisti. Cosa che forse da qualche tempo non è più vera. Quando sono venuto a Bernalda è stato una specie di colpo di fulmine con Palazzo Margherita. Una cosa è innamorarsi di un luogo, un'altra capire se è possibile comprarlo e trasformarlo in albergo. Un'impresa affascinante, un mestiere che ormai un po' conosco, ma che ha delle regole molte precise e richiede grandi investimenti. Bisogna essere visionari e allo stesso tempo molto pratici. Bisogna avere un sogno, ma anche una concreta possibilità di finanziarlo.
Sembra quasi che fare l'albergatore per lei sia un po' come fare il regista.
È proprio così. Per gli ospiti dei miei hotel metto in piedi un vero e proprio show. Le persone coinvolte sono moltissime, come in un progetto cinematografico. L'esperienza stessa del soggiorno, breve o lunga che sia, deve essere come un film. Un film di cui i clienti si sentono protagonisti. La scenografia e i costumi – cioè la struttura in sé – e la sceneggiatura, che comprende il personale, il cibo, la spa e ogni piccolo dettaglio, devono fondersi il più possibile armoniosamente. Ogni film, pardon, ogni hotel, è diverso. E ogni persona lo vive in modo diverso, proprio come ogni spettatore vede una pellicola a modo suo.

Vista la passione con cui ne parla, forse dovrei chiederle come è iniziata la sua carriera di albergatore.
Dobbiamo tornare al periodo che trascorsi nelle Filippine per girare Apocalipse Now: le riprese durarono molto più del previsto. Passai moltissimi mesi nella giungla, tanti pensano che sia un posto pericoloso, in cui si rischia in ogni istante di essere azzannati da un animale o morsi da un serpente o in cui ci può ammalare delle più terribili febbri. Non è così: basta prendere piccole metodiche precauzioni, basta rispettare la natura in cui si è immersi e la giungla diventa una sorta di grembo sicuro, di luogo avvolgente che ci fa capire da dove veniamo e come, in quanto esseri viventi, siamo parte di un ecosistema. Sviluppai un attaccamento di tipo, appunto, materno per la giungla e le Filippine in particolare e volevo comprare una tenuta lì. Ma moglie mi convinse che era un luogo troppo lontano per pensare di tornarci spesso, per quanto lo amassi. Ripiegai sul Belize, dove la giungla era altrettanto bella. Ma la distanza rimaneva e la tenuta che acquistammo negli anni 80 alla fine la godemmo pochissimo. Così decisi di trasformarla in albergo. Convertire le stanze, ripensare gli spazi, arredarli, pensare al menù e all'accoglienza fu talmente divertente che finito quel progetto non vedevo l'ora di iniziare un altro.

È chiaro che la sua non sarà mai una catena. Ogni hotel ha una personalità fortissima.
Di Bernalda cosa ci può dire?
Non sarà certo l'hotel di un americano in Basilicata... È un palazzo costruito tra il 1885 e il 1892 dal podestà dell'epoca, Giuseppe Margherita. A curarne la direzione artistica abbiamo chiamato Jacques Grange, forse il miglior architetto d'interni di lusso al mondo. I suoi clienti più famosi restano Yves Saint Laurent e Pierre Berge, ma ha lavorato anche per Francois Pinault e Paloma Picasso. I lavori però sono stati fatti da aziende locali e abbiamo usato materiali e lavorazioni tipiche della Basilicata. Anche perché per ristrutturalo abbiamo usufruito di una legge italiana, la 488, e sono felice se, nel mio piccolo, potrò contribuire allo sviluppo della Basilicata.

Gli imprenditori stranieri si lamentano spesso della giungla normativa e burocratica italiana. Lei che ama le giungle come si è trovato?
Probabilmente non sarei andato lontano se non avessi creato una società ad hoc, la Mar Ionio Surl, guidata da Fabio Notarangelo, un manager di grande esperienza (nato nel 1968 a Lecce, è laureato alla Bocconi e ha lavorato a lungo in America, ndr) che però conosce e ama profondamente la Basilicata, anche se è pugliese. L'ho conosciuto, poi l'ho visto lavorare, ha seguito il progetto fin dall'inizio, dall'acquisto del palazzo in poi. E sono sicuro che lavoreremo su altri progetti.
Quali?
Non pretendo di vendere il mio vino californiano qui in Italia, ma potrei comprare dei terreni per vendere il vino italiano in America. Oppure potrei potenziare Mammarella, la mia attività nel food lucano. Ma la cosa più importante e urgente sarebbe potenziare lo scalo di Pisticci, magari creando quello che in America chiamiamo "Flight base operator", una società che gestisca i servizi aeroportuali e faciliti i collegamenti, soprattutto dall'America. Ho già trovato il nome: AirFrancis.
fonte: il Sole24ore
vedi foto della struttura

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Matera, la prima città del meridione a cacciare i nazifascisti

2011-09-26T19:24:00.000+02:00

Cartolina di Matera dell'epoca

Correva l'anno 1943. Era il 21 settembre e nessuno immaginava che quella sarebbe stata una alba nuova. Il giorno dopo Matera non sarebbe più stata la stessa.
Il 21 settembre del 1943 Matera è insorta contro il nazifascismo.
E’ stata la prima città del sud Italia insorta. Giampiero Spirito si collega telefonicamente con lo storico Giovanni Caserta. “Tutto scaturì da un incidente. Gli Alleati anglo americani
erano arrivati a tre-quattro chilometri da Matera – spiega lo storico -. In città era tutto molto confuso. A Matera c’erano una sessantina di guastatori tedeschi per ritardare l’avanzata degli Alleati. Intorno alle 16.15 due giovani tedeschi si presentano in un’oreficeria e vogliono comperare oro. Poco dopo nella stessa oreficeria arrivarono carabinieri, poliziotti e soldati, una quindicina in tutto, che, in quel momento di confusione, non capirono se i tedeschi volevano comperare o rubare”. Nella convinzione che volessero fare razzia, spararono. “Uno dei due tedeschi cadde nell’oreficeria, l’altro cadde invece in mezzo alla strada. Nel frattempo arrivò un sidecar tedesco e iniziò un conflitto a fuoco – aggiunge lo storico -. Si sparò in tutta la città. In tutto ci furono 22 morti, di cui 11 materani. Si pensa solo due tedeschi che furono sepolti nel cimitero di Matera”.
Vai all'articolo e al video su TV 2000

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Benvenuti in Basilicata a ...cavallo

2011-09-26T12:15:00.000+02:00

Da un articolo di Plen Air, una rivista simbolo nel nome e nei contenuti, vi è un invito a vivere una parte di Basilicata, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano (il più giovane d'Italia).
...Scenograficamente arroccato a 730 metri di quota, il paese di Calvello (PZ) apre con entusiasmo le porte al turismo itinerante dal 7 al 9 ottobre, per svelare ai viaggiatori in camper un territorio ancora poco conosciuto all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.
Il paesaggio offerto da boschi di faggete e castagni in autunno è ancora più
affascinante: ve ne accorgerete percorrendo i sentieri naturalistici dell’area protetta, in cui ricadono ben 29 comuni.
Il territorio – salito alla ribalta negli ultimi anni per i giacimenti petroliferi – sta dimostrando che oro nero e natura possono convivere pacificamente, poiché segue una politica di sviluppo sostenibile e s’impone come laboratorio di ricerca nel campo delle energie rinnovabili...
Vai all'articolo

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Souvenir di Basilicata

2011-09-24T09:40:00.003+02:00

Souvenir di Basilicata: Antiche e nuove creazioni artigianali

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E la Ferrari cavalca le strade della Basilicata

2011-09-22T09:26:00.002+02:00

Dopo la Fiat e la Mercedes anche la Ferrari.
Lo spot della Ferrari 458 spider viaggia su strade lucane. Partendo dalla reggia di Caserta, il percorso si sviluppa in territorio lucano: le Dolomiti lucane, la valle del Sinni, i calanchi dell'Agri, la litoranea di Maratea. Paesaggi mozzafiato che amplificano la potenza e il senso di libertà proprie del cavallino rampante.

La Mercedes si pubblicizza in ...Basilicata

2011-09-16T00:42:00.001+02:00

La Basilicata, con le sue strade e i suoi panorami, diventa luogo ideale per girare spot automobilistici.

Dopo la Fiat ora la Mercedes viaggia su strade lucane.

Si riconoscono Maratea, la Val d'Agri e i calanchi.

Amici in aiuto nella identificazione delle strade mi hanno indicato anche : la sopraelevata Craco Peschiera-Stigliano e la Saurina.

Tra Cielo e Mandarini

Palazzo Margherita a Bernalda: storia, storie e leggende

2011-08-27T12:32:00.003+02:00

Palazzo Margherita. Foto di I Want To Be a Coppola

Palazzo Margherita è una dimora storica della prima metà dell’Ottocento che occupa un lungo tratto del lato occidentale di Corso Umberto a Bernalda. Gestito dalla
Sovrintendenza ai Beni Culturali, ora vede come nuovo proprietario il regista italo-americano Francis Ford Coppola, cittadino illustre di questo centro della Basilicata, ma rimane comunque vincolato al Ministero dei Beni Culturali, in quanto ospita al suo interno uno dei Giardini e Parchi storici più belli d’Italia ed, al tempo stesso, uno dei pochi e meglio conservati giardini urbani della Basilicata, come certificato dallo stesso Ministero fin dal 1960. L’impianto del giardino di Palazzo Margherita si collega direttamente con la forte personalità del suo ideatore e realizzatore, Giuseppe Margherita, vivente fino al gennaio 1992.

Quarto di cinque figli maschi, eredita dal padre (un affermato industriale e commerciante di cereali e olio, attivo in tutta Europa e originario di Taranto) la casa di famiglia a Bernalda. A differenza dei fratelli, tutti attivi nel settore del commercio e dell’industria, il giovane Margherita coltiva interessi per la musica e per il giardinaggio.

A partire dal 1925 ha inizio la trasformazione del grande orto retrostante il palazzo edificato tra il 1885 e il 1892. L’orto, la cui realizzazione può datarsi a cavallo degli ultimi due secoli, utilizzava uno spazio relativamente ampio dell’area circostante le spalle dell’edificio e si affacciava a terrazza sulla valle del Basento. La trasformazione viene fatta partire sin dall’androne d’ingresso che precede l’entrata del giardino che, insieme ad un cortile con una quinta trasparente che lascia intravedere l’ambiente verde successivo, stabiliscono il percorso principale, chiuso da una grande fontana. Qui si concentrano gli elementi architettonici (colonne e vasi), mentre il giardino vero e proprio, pur nell’attuale abbandono, prima di venire affidato alle cure di due super esperti fatti arrivare dagli Stati Uniti da Francis Ford Coppola, rivela i pochi elementi costruiti: vialetti, sedili, il recinto, il pozzo. I materiali prevalenti sono il cotto locale e la pietra calcarea della vicina Puglia. Un pergolato con pilastrini in tufo interseca perpendicolarmente la direttrice principale e ordina lo spazio verso la valle secondo un modulo geometrico ben definito, interrotto dal degradare del pendio lasciato a orto. Lo spazio del giardino è segnato dalla presenza di grandi alberature che coprono l’intera superficie, tanto da creare una penombra continua dove si adattano anche presenze esotiche. Un rigoglioso e affascinante miscuglio di essenze locali (lecci, pini marittimi) e di alberature esotiche (palme e cycas). Il proprietario era sempre ben informato sulle novità del settore: manteneva i contatti con i vivaisti di Pistoia e della Lombardia, soprattutto per quanto riguardava nuove “cultivar” di rose e piante esotiche. Quattro gigantesche palme ordinano il settore più appartato del giardino; da qui il suggerimento di introdurre le medesime piante anche nel centro urbano di Bernalda, della quale tra il 1939 e il 1943 Giuseppe Margherita fu prima Commissario, poi Podestà. Lungo lo stradone che si diparte dal centro medievale, fece mettere a dimora oltre cinquanta palme della varietà Phoenix canariensis, che ancora oggi caratterizzano la percezione dell’asse urbano di Bernalda.

Oggi l’antica dimora sta per rinascere a nuova vita come Resort 5 stelle, grazie ad un attento progetto di restauro bioecologico affidato dal regista al noto interior designer francese Jacques Grange. Non si hanno purtroppo immagini del restauro del Palazzo, di cui si conosce solo l’aspetto prima dell’intervento, ma sembra che il decoratore parigino si sia sbizzarrito nell’abbellire gli spazi di questo gioiello della cittadina jonica, utilizzando marmi di Carrara ovunque, dettagli architettonici sfarzosi, tappezzerie coloratissime, stucchi pregiati e dipinti restaurati.

Il complesso possiede otto stanze ed ognuna è stata dedicata ad un personaggio della famiglia Coppola. Il piano inferiore del Palazzo ospiterà un wine-bar dedicato alla pregiata e premiata produzione vinicola Coppola nella Napa Valley. Una piscina è stata ricavata in una zona esterna adiacente senza deturpare il vecchio giardino, sottoposto a vincolo monumentale, come tutto il Palazzo. Qui Sofia Coppola ha girato alcune scene del suo ultimo e premiato film “Somewhere”. Qui si sposerà il 27 agosto 2011, come dimostrano le pubblicazioni matrimoniali e come dimostra una recentissima delibera comunale, che permette di utilizzare le dimore storiche come “location” per celebrare matrimoni. Bernalda e l’Italia è in fermento, l’America è in fermento in attesa del fatidico giorno del “Sì” ed il New York Times parla già di Basilicata Buzz!
Fonte: “Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici” – Potenza. testo a cura di Luigi Bubbico e Raffaele Sassano.
Fonte: I Want To Be a Coppola
Fonte : Le voci di Corso Umberto, Bernalda

Finestrone centrale del faccita di Palazzo Margherita

Esiste anche una leggenda raccolta tra gli anziani che trascorrono i pomeriggi in Piazza Plebiscito, la villa di fronte Palazzo Margherita. E’una leggenda un po’ triste ma colma di amori e passioni. Il finestrone centrale del balcone che sta sul portone d'ingresso, sembra che in realtà sia una esatta riproduzione in muratura. Quindi chiuso( vedi le differenze con i finestroni ai lati).
Il motivo di questa muratura e successiva contraffazione di un finestrone nasce da un fatto di amore-suicidio che colpì la famiglia che qui abitava. La figlia del proprietario, ricco signore del luogo, si innamorò perdutamente del giovane stalliere di famiglia. Il loro amore era forte e intenso ma clandestino. Entrambi sapevano che la differenza sociale avrebbe impedito qualsiasi forma di unione. Lui povero stalliere non sarebbe mai stato accettato dal padre e dalla famiglia di lei. Il loro amore continuò così ad essere inconfessato al mondo e segreto a tutti. Ma i segreti, da queste parti, non sono mai tali e il padre venne a sapere della storia tra i due giovani. Incontrò il giovane e lo cacciò di casa e appena questo si allontanò dal paese gli sparò con un fucile. Il ragazzo, ferito gravemente, parve morto agli occhi del signorotto soddisfatto del suo operato tornò a casa raccontando i fatti.
La ragazza convinta della sua morte del suo amato si rinchiuse in se stessa annientata dal dolore. Una notte in preda alla disperazione e si lanciò dal balcone. Aveva deciso di morire e di raggiungere spiritualmente il suo amato.
In realtà il ragazzo non era morto, Ferito gravemente, venne trovato sanguinante da un pastore, tra i campi intorno il paese.IL pastore lo portò con sè e lo curò fino alla completa guarigione. Superata il rischio di morte il ragazzo si riprese più forte che mai, ma la notizia del suicidio delle sua amata lo sconvolse a tal punto che decise di abbandonare Bernalda e partire più lontano possibile.
Nel palazzo invece da quel momento accaddero cose strane e inquietanti. Ogni notte al finestrone centrale si sentivano dei colpi, come bussare. Era l'anima della ragazza che ogni notte cercava di entrare in casa. Era in cerca dell'anima del suo amato. Per evitare che lo spirito della ragazza entrasse nel palazzo, decisero di eliminare il finestrone vero e di ricostruirne uno finto in muratura. Tale espediente servì a evitare che lo spirito della fanciulla entrasse nel palazzo, dato che la porta era solo disegnata e quindi non vi era ingresso.
Dal quel momento in poi lo spirito della ragazza cessò di aggirarsi intorno al palazzo e continuò la ricerca del suo amato altrove.
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La moda dell'estate Lucana: il Vip Watching

2011-08-26T12:28:00.005+02:00


Bernalda-Curiosi che spiano nel palazzo di Coppola- fonte Sole24Ore

Una disciplina turistica-sportiva si è sviluppata negli ultimi decenni tra i naturalisti occidentali è il Bird Watching,(in italiano osservazione degli uccelli) che è un hobby inerente all'osservazione e allo studio degli uccelli in natura. Insomma la gente si acquatta, in silenzio e armata di binocolo, telecamere e similari, passa del tempo in silenzio sperando di avvistare degli uccelli e osservarne, poi, il comportamento nel loro ambiente naturale.
Da qualche settimana, sulla costa lucana, e in maniera ossessiva quasi feticcia, è nata una nuova ...disciplina: il VIP Watching.A tutti gli appassionati auguro buona fortuna e in bocca al lupo, consigliando solo il massimo silenzio altrimenti gli uccelli , ...opsss volevo dire i ViP, volano via!

Una chicca dal Web: segnalo questo blog americano che segue da vicino i Coppola e si chiama I WANT TO BE A COPPOLA. Il nome del blog dice tutto!!!

Tra draghi e vulcani .Terra di fuoco, di cieli aperti , mari profondi, natura incontaminata

2011-07-29T12:13:00.001+02:00

alla scoperta della Basilicata-Tra draghi e vulcani

Firma anche tu. Non perdiamo il futuro come abbiam fatto con il presente

2011-07-28T11:17:00.002+02:00

Sono giorni che alcuni uomini e donne stanno protestando, facendo lo sciopero della fame, contro l'abbandono dello Stato e delle Istituzioni.
Questa è una lettera da firmare e inviare ai rappresentanti politici.
Una lettera al Presidente Napolitano, prima tappa per una campagna nazionale: dare risposte ai cittadini lucani e pugliesi e cambiare la legge nazionale per garantire i diritti di tutti i cittadini italiani….

Al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

e, p.c,

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti

Caro Sig. Presidente,

apprendo che due gruppi di cittadini lucani e pugliesi (a Serramarina di
Metaponto ed a Marina di Ginosa) stanno tenendo un duro sciopero della fame dal
22 Luglio per denunciare che a 5 mesi dall’esondazione di ben 5 fiumi lo Stato

li ha abbandonati; Maria, Patrizia, Domenico, Adele, Ernesto ed Agostino sono
parte di una comunità ferita e sono organizzati in un Comitato democratico di
cittadini ed associazioni che ne difendono le ragioni ed hanno a cuore la difesa
del territorio

Da cinque mesi stanno denunciando la gravità della loro situazione: non hanno
alcuna ipotesi di risarcimenti e nel loro territorio ferito dalle alluvioni non
vengono eseguiti nemmeno gli interventi minimi di messa in sicurezza lasciando i
fiumi con gli argini sfondati, le infrastrutture stravolte ed esponendo le
comunità a nuovi disastri per le prossime piogge.

Lamentano che l’alluvione del 1° Marzo scorso che ha colpito le loro terre è
accaduta qualche giorno dopo l’entrata in vigore del decreto mille proroghe che
dal 26 febbraio 2011 modifica la legislazione vigente in materia di disastri
naturali, dunque sono i primi cittadini italiani a sperimentarne gli effetti.

Secondo questa nuova norma le Regioni dovrebbero “pagarsi i costi dei disastri
naturali” e lo dovrebbero fare “alzando le tasse regionali”. Diverse Regioni
hanno rifiutato l’idea di aumentare le tasse ai propri cittadini per pagarsi i
danni dei disastri naturali e contro questa norma si sono manifestati molti
pronunciamenti e da più parti politiche. Sette regioni italiane, fra cui la
Puglia e la Basilicata, hanno sollevato difetto di costituzionalità e la corte
costituzionale, si esprimerà il 10 Gennaio 2012.

Si è aperto, così, un conflitto istituzionale e politico che sta tenendo
bloccata la possibilità di avere risposte; il Governo non emette l’ordinanza
dovuta e, dunque, non sono possibili misure straordinarie necessarie, non è
possibile spendere risorse degli Enti locali comprese le Regioni per i noti
vincoli del patto di stabilità e non è possibile impostare un serio piano che
affronti le emergenze ed imposti la fuoriuscita dalla crisi.

I cittadini colpiti non possono attendere fino al prossimo anno, né pagare i
prezzi del contenzioso politico ed istituzionale quando questo lede diritti
fondamentali.

La garanzia che, in caso di disastro naturale, siano soddisfatti i diritti ai
risarcimenti per quanti sono stati colpiti ed alla messa in sicurezza è uno
degli elementi fondanti della tenuta stessa della solidarietà nazionale.

Dal primo marzo 2011, invece, questi diritti sono nei fatti negati per effetto
della norma contenuta nel decreto milleproroghe che lascia i cittadini in una
situazione ormai insostenibile ed umiliante per la loro stessa dignità. In
diversi ancora vivono in albergo o ospitati da amici e famigliari, le aziende
agricole che hanno perso la produzione, le scorte o gli impianti non possono
fare fronte agli impegni finanziari ed alle scadenze, le aziende turistiche
stanno affrontando la stagione in condizioni fortemente compromesse, i
lavoratori perdono il lavoro.

Soprattutto, però, se non si fanno urgentemente lavori di messa in sicurezza del
territorio, con gli argini dei fiumi sfondati e le infrastrutture indebolite, le
prossime piogge d’autunno porteranno inevitabilmente ben altri disastri.

Le chiedo di intervenire per garantire che le risposte siano date.

Occorre il primo passo, che è sempre stato adottato precedentemente dopo la
dichiarazione di stato d’emergenza: che sia emessa l’ordinanza da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario e di
stanziamento delle prime risorse per avviare il processo di intervento con
almeno le iniziative più urgenti. Le Regioni Basilicata e Puglia nelle more che
la corte costituzionale si esprima, hanno dichiarato la disponibilità ad
intervenire con proprie risorse se pur in maniera parziale e nei limiti delle
loro disponibilità.

A troppi mesi dal Primo Marzo 2011 non c’è più alcun motivo perché non si trovi
una soluzione per i cittadini ed il territorio e perché si risponda alle
aspettative della comunità ferita.

Per tutto questo, Le chiedo di intervenire perché si compiano i passi dovuti per
garantire i diritti dei cittadini colpiti dagli eventi del Primo Marzo scorso
ma, anche, perché voglia valutare la possibilità di richiamare l’attenzione del
Parlamento sulla necessità di intervenire con una modifica delle norme assunte
con il decreto milleproroghe del 2011 che cambiano la modalità degli interventi
in caso di dichiarazioni di stato d’emergenza.

Lo sciopero della fame in corso segnala, infatti, una grande questione nazionale
che riguarda tutti i cittadini italiani: se questi sono gli effetti del cambio
della norma voluta dal milleproroghe, allora in Italia quando accadranno frane,
alluvioni, terremoti i cittadini rimarranno senza risposte.

Con osservanza e stima,

CLICCA e FIRMA

Lucania come Hollywood? feat: turisti per caso

2011-07-26T11:07:00.004+02:00

Sarò il caldo(?) dell'estate, sarà perchè i Coppola sono sempre un nome e una famiglia che fa tendenza oltre che essere dei grandi artisti, sarà che la Basilicata è un oggetto misterioso, ma fatto sta che sono sempre più i giornali e riviste che dedicano spazio al matrimonio di Sofia Coppola in quel di Bernalda(MT) Articoli che hanno sempre lo stesso titolo, Basilicata come hollywod, ma che pian pian scivolano descrivendo il territorio, narrando le atmosfere e anche i sapori, di una terra che ...qualcosa di particolare ci dovrà pur essere se i Coppola l'hanno preferita ed eletta a luogo di adozione?

Ecco l'articolo di "Turisti per Caso", rivista di viaggi:
Sofia si sposa e il clan Coppola occupa il paese, portandosi dietro le star: Scommettiamo che quest’estate sarà di moda Bernalda?
Prima c’è stato il successo, assolutamente meritato ma davvero
inaspettato, del film Basilicata coast to coast. Adesso è la volta di Hollywood. Già, perchè a Bernalda, paesino a breve distanza da Metaponto, alla fine di agosto si terranno le nozze della regista Sofia Coppola e del front man della band dei Phoenix, Thomas Mars. Per la grande occasione è attesa una parata di divi: tra i tanti spiccano AL Pacino, Steven Spielberg, George Lucas, Sylvester Stallone, tutti amici di papà Francio Ford. Le nozze delle star si svolgeranno a Palazzo Margherita, l’albergo a cinque stelle che F.F. Coppola già realizzato a Bernalda , dove viveva il nonno Agostino, prima di emigrare per gli Stati Uniti nel 1904. Se i Coppola sono di casa da queste parti ormai da anni, a parte il legame affettivo c’è sicuramente di più. Perché la Basilicata ha davvero tantissimo da offrire, in termini di panorami, di mare, di storia.

La spada, la vanga, la croce e il Vulture

2011-07-25T15:40:00.001+02:00

LA SPADA, LA VANGA E LA CROCE- Il Vulture - Alto Bradano: terra di re, contadini e monaci.

Secondo il giornale Avvenire, la California è in Basilicata

2011-07-22T21:32:00.000+02:00

Qualcuno ha scritto che è la nuova Toscana, altri hanno l'hanno definita come la sorella italiana dell'Andalusia. In questo puzzle geografico a spasso per il mondo ci aggiungiamo un pezzo d'America (USA), la California.

22 luglio 2011

REPORTAGE DI AVVENIRE
La California? È in Basilicata
C'è qualcuno ancora convinto che sotto la dorata e calda sabbia della spiaggia di Metaponto sia ancora possibile ritrovare la tomba di Pitagora. O, prendendosi certe licenze in realtà mai concesse dagli archeologi, il suo leggendario tesoro. Ma ai pochi abitanti di questo suggestivo borgo che dà il nome a tutta la fascia ionica lucana, che fu gloriosa colonia greca, e che è parte del comune di Bernalda (Matera), basta la consapevolezza di annoverare, tra i “concittadini” illustri, anche il matematico, filosofo, musico e
maestro che a Metaponto morì nel 495 a. C. dopo avervi trasferito la sua Scuola filosofica da Crotone.

Una vocazione antica, quella dell’accoglienza, da queste parti. Favorita dalla bellezza della costa: 40 chilometri da Metaponto fino a Nova Siri, attraverso gli agri di Pisticci, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Policoro e Rotondella. Oltre alle spiagge, la presenze di quattro fiumi che terminano il loro corso nello Jonio - Bradano, Basento, Agri e Sinni - hanno contribuito, assieme al clima, a rendere i terreni agricoli particolarmente generosi. Terreni che spesso hanno dato vita ad intere filiere che hanno permesso di esportare prodotti prelibati. A tal punto che qualche decennio fa, viste le potenzialità dell’area, questa zona venne definita la «California del Sud». L’ortoflorofrutta è uno dei tesori della zona, purtroppo dilaniata, nel marzo scorso, da un terribile nubifragio che ha messo in ginocchio numerose imprese locali. Da alcuni anni anche il turismo, qui, ha compiuto un salto di qualità. Passando da un’offerta artigianale, o “familiare”, a una proposta di qualità superiore, assai di frequente indirizzata a un target medio-alto. E così, le vecchie insegne in lamiera di gelati e bibite - qualcuna, un po’ arrugginita, sopravvive ancora - che, affacciate sulla Statale 106 Jonica, introducevano ai camping dei primi anni ’80, sono oggi sostituite dalle eleganti indicazioni delle moderne darsene dove possono trovare attracchi imbarcazioni di medio cabotaggio nel bel mezzo di villaggi e resort a cinque stelle guardati da ordinate pinete o da riserve naturalistiche, come quella di Policoro. «Troppa cementificazione», urlano gli ambientalisti. Intanto c’è una minaccia che fa meno polemiche e più fatti per la pregiata fauna locale: gli incendi.

Due giorni fa, in poche ore, le fiamme hanno mandato in fumo 40 ettari di vegetazione proprio nella riserva di Policoro. Spariscono così essenze di pregio secolari.
A proposito di secoli. Le testimonianze della massiccia colonizzazione greca di queste aree, iniziata nell’VIII secolo a. C., raccontano di poleis coloniali della Magna Grecia particolarmente raffinate. Metaponto, Siris, Heraclea e Pandosia, le più famose, capaci di costruire una ricca e fiorente economia agricola a prevalenza di frumento. La spiga, infatti, fa bella mostra di sé sulla moneta di Metaponto. Meritano dunque una visita i Musei archeologici nazionali di Metaponto e Policoro con le rispettive aree archeologiche. Nella prima, simbolo austero restano le quindici colonne superstiti dell’antico tempio di Hera (le famose Tavole Palatine); ma suggestive sono anche l’area sacra ad Apollo Licio e la cavea del Teatro. Templi e teatri, quartieri artigiani (kerameikòs) e architetture, come ci raccontano Strabone o Dionigi di Alicarnasso dicono di un contatto culturale continuo e fittissimo di queste colonie con la madrepatria. E anche di tensioni e di guerre. Siris, per esempio, fu distrutta dalla coalizione achea di Metaponto, Crotone e Sibari. Nel 413 a.C. Metaponto aiutò le forze ateniesi nella spedizione in Sicilia. Durante la battaglia di Heraclea, nel 280 a.C., si alleò, con Pirro e Taranto, contro Roma. Un affronto che la città eterna non gradì: anni dopo, battuto Pirro, Roma chiese il conto a Metaponto, punendola duramente. Iniziò allora il declino della ricca colonia.

Da pochi anni anche la Scuola di Pitagora perse importanza. Ma visto che da queste parti, a Bernalda, il vizio non lo perdono, ecco che, a distanza di 2500 anni, i bernaldesi si sfregano le mani pronti ad accogliere un altro personaggio eccellente. Un altro “concittadino di ritorno”. Stavolta i greci non c’entrano. Si tratta del grande regista statunitense Francis Ford Coppola che ha firmato pellicole come Il padrino, Apocalypse now e Cotton Club e il cui nonno era un bernaldese “doc”. Qualche anno fa Coppola ha comprato l’ottocentesco palazzo Margherita, nel cuore della cittadina lucana, trasformandolo in un albergo di lusso. Un palazzo che potrebbe diventare lo scenario di un matrimonio hollywoodiano quando, tra poco più di un mese, la figlia di Coppola, Sofia, stessa stoffa del padre (è stata la prima donna americana ad avere ottenuto una nomination all’Oscar come miglior regista e ad aver vinto la statuetta per la miglior sceneggiatura originale con Lost in translation, sposerà il musicista francese Thomas Mars. E già si vocifera di un parterre de roi, a dispetto del clima sobrio voluto dagli sposi: da Nicolas Cage (cugino di Sofia Coppola) a Sylvester Stallone, da Al Pacino a Steven Spielberg. Persone comuni, tutto sommato, per gente che ha avuto per concittadino Pitagora…

fonte: AVVENIRE
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Viaggiatori nella Basilicata- D.V.DENON (1778)- Diari di viaggio in Magna Grecia

2011-07-16T00:45:00.000+02:00

DOMINIQUE VIVANT DENON
(MAGGIO 1778-GIUGNO 1778)
Tra l’aprile ed il dicembre del 1778 una équipe di viaggiatori francesi, guidati da Dominique Vivant Denon (1747-1825), allora incaricato d’affari presso il conte di Clermont d’Amboise ambasciatore presso Ferdinando IV, attraversò la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, recandosi anche a Malta.
Furono i fratelli Richard (Jean Baptiste Claude, abbé de Saint-Non, e Louis de La Bretèche), nonché Benjamin de Laborde, personaggio influente della corte di Luigi XV, ad ideare e finanziare il viaggio in Italia, con l’intento di illustrarne la storia.
A Dominique Vivant Denon, dunque, venne dato l’incarico di guidare la spedizione e di redigere il diario di viaggio. Con lui furono sui luoghi della Magna Grecia architetti e pittori (Louis-Jean Desprez, Jean-Augustin
Renard, Claude-Louis Châtelet) per corredare con i loro disegni il “Voyage Pittoresque”.

L’opera, arricchita da 558 immagini (di cui 9 tavole riferite alla Basilicata) prodotte da oltre 50 artisti, tra pittori e architetti, pubblicata a Parigi tra il 1781 ed il 1786, in tre volumi (più volte ristampati e tradotti in diverse lingue), valse a far conoscere e ad attirare l’attenzione della cultura europea sull’enorme patrimonio
archeologico, artistico, monumentale, paesaggistico e naturale di cui disponeva e dispone il Mezzogiorno d’Italia. Infatti, pur nell’estetica del pittoresco propria del Settecento, dalle descrizioni e raffigurazioni dei luoghi attraversati e visitati risulta evidente l’importanza dei beni culturali, ambientali e naturali del Sud d’Italia.
Imbarcatosi a Marsiglia con lo Châtelet, Vivant Denon arrivò alla fine del novembre 1777 a Napoli, dove lo raggiunsero il Desprez ed il Renard che nei mesi successivi disegnarono i monumenti artistici più importanti della città partenopea e dei dintorni, soprattutto gli scavi di Pompei, inviando a Parigi i primi
disegni eseguiti.
L’8 aprile del 1778 il Denon, assieme alla équipe degli artisti, partì da Napoli e passando per Benevento raggiunse le coste pugliesi. Nei pressi di Brindisi, il 28 aprile, la comitiva incrociò quella del barone olandese Willem Hendrik van Nieuwerkerke, dal cui resoconto di viaggio apprendiamo, tra l’altro, che i francesi
viaggiavano con tre carrozze e che il gruppo dei viaggiatori era composto dal cavaliere Denon, da un abate cultore di antichità, da un architetto, da un pittore di ritratti e da uno di paesaggi.
Ripartiti il 2 maggio alla volta di Otranto e Taranto, da quest’ultimo centro raggiunsero, con la barca a vela, la Basilicata, presso Torre di Mare (attuale Metaponto), visitando i resti dell’antica città di Metapontum, il tempio extraurbano di Hera (meglio noto come Tavole Palatine) e la cittadina di Bernalda, composta “da circa 3.000 anime” e costruita interamente in mattoni.
L’arrivo a Torre di Mare è così descritto dal Denon: “La notte fu splendida, non spirava che il vento necessario a farci avanzare nel modo più dolce del mondo, e la mattina dopo sul far del giorno, ci trovammo di fronte Torre di Mare, situata nelle vicinanze, o forse nello stesso luogo dove era l’antica Metaponto”.
Dall’antico porto della città achea mossero di nuovo con la stessa imbarcazione verso i lidi dell’antica città di Herakleia, accompagnati da “un brutto vento” che, però, non impedì loro di raggiungere la meta.
Furono così al castello di Policoro, visitando le rovine della città, costruita sui resti di Siris.
Così il Denon raffigurava l’ubicazione del castello e la vista che da lì si godeva: “(…) Il luogo su cui oggi è ubicato il castello di Policoro è sulla parte più elevata di quest’area. Dominava una pianura immensa che giunge sino al mare.
Ciò forma lo sfondo della Tavola da questo lato e l’altro è una profonda vallata da dove si scorge l’Appennino, nella sua maestosa bellezza. Vi si vedono scorrere due fiumi, l’Agri e il Sinni, che costeggiano da sinistra e da destra la cinta della celebre ed antica città, patria di Zeuxis”.
Il gruppo venne accolto dall’amministratore locale che li ricevette con ogni cura, offrendo ai viaggiatori tutta la propria ospitalità: “(…) ci disse che la sua casa era la nostra e ce lo dimostrò, poiché tutto ciò che poteva contenere fu a nostra disposizione; non aveva alcun letto da offrirci ma liberò il suo e da uno buono ne fece preparare tre modesti che ci offrì di tutto cuore”. Al risveglio trovarono “pronto il cioccolato e gli ordini impartiti per la partenza”.
Si diressero poi per antichi tratturi verso Anglona “a cercare le rovine di un’altra città, l’antica Pandosia, su una montagna a nove miglia nell’interno”.
Ma la ricerca non ebbe fortuna anche se il panorama offerto ripagò le fatiche e gli sforzi: “Non avemmo da rimpiangere affatto la fatica a cui ci sobbarcammo nel fare tutte queste ricerche sugli stessi luoghi, per la bellezza del panorama che si offriva ai nostri sguardi. Anglona in effetti è collocata su una collinetta
elevata e quasi nell’angolo che formano i due fiumi dell’Agri e del Sirys; di modo che si possono vedere, contemporaneamente, i percorsi di questi due fiumi, o meglio torrenti che discendono dagli Appennini tra due valli il cui insieme presenta uno dei paesaggi più belli e grandiosi che si incontrano in Italia.
L’Appennino, in questa parte, ha tutte le grandi forme delle Alpi, adorno di collinette e colmo di ridenti e piacevoli particolari: boschetti, città, castelli, tutto è assemblato in tale Tavola e si vede con un unico colpo d’occhio”.
I disegnatori del gruppo erano entusiasti “del pittoresco di un luogo dove tutto si riunificava nella loro fantasia”.
I viaggiatori francesi lasciarono “con rammarico” la bella zona descritta, “luogo incantevole per la ricchezza dei suoi paesaggi”, e, dopo essere discesi dalle alture dove si trovavano, attraversarono il bosco soprano di Policoro, “già celebre nell’antichità e onorato come foresta sacra”.
Così la descrizione del Denon: “ (…) il silenzio, le ombre misteriose che regnano sotto le immense querce, vecchie come il mondo, sembravano ricordarci, attraversandola, l’imponente santuario dei Druidi. Questa bella foresta era abitata da una folla pacifica di animali e selvaggina di ogni specie; cinghiali, daini, cervi, caprioli, per non dire delle martore e degli scoiattoli di cui vedemmo tantissimi andare a spasso, sulle nostre teste, di albero in albero”.
Il gruppo dei viaggiatori, guadato il fiume Sinni, dopo aver attraversato a Bollita (attuale Nova Siri) Cugno dei Vagni, giunse a piedi a Rocca Imperiale, centro allora aggregato alla Basilicata nel cui territorio era il confine amministrativo con la Calabria.
Nel viaggio di ritorno, percorrendo i possibili tratti dell’antica via Popilia, il Denon e i suoi compagni giunsero a Rotonda, “costruita su una roccia a pan di zucchero”, dove consumarono la cena. Partirono “ben presto”, continuando il percorso fra i monti dell’Appennino, “attraversando spesso piccoli torrenti, foreste o zone aspre e selvagge, e sempre per strade impraticabili”. Furono a Castelluccio Inferiore, “ma senza volontà” di fermarsi, pur lasciandone una descrizione: “Tale borgo è diviso in due parti, uno le cui case che lo compongono sembrano arroccate ad una roccia inaccessibile e l’altro, un po’ meno straordinariamente costruito, è collocato nel luogo che la strada, a cui attualmente si lavora, attraverserà”.
Solo all’una di notte il gruppo arrivò a Lauria. Il buio impedì di distinguere con precisione l’ubicazione dell’abitato: “Tutto ciò che riuscimmo a vedere, dopo essere discesi per lunghissimo tempo per arrivarvi, è che vi domina in tutta la sua lunghezza, al di sopra delle case della città, una roccia minacciosa che
s’innalzava a picco sulle nostre teste e che persino l’oscurità di una notte
profonda non poteva nasconderci”.
Ripartiti la mattina, raggiunsero Lagonegro, “la cui ubicazione” venne considerata “la più straordinaria del mondo”. Nel testo infatti si legge: “Questo borgo, costruito in mezzo a tutte queste montagne e con un antico castello collocato sulla stessa sommità di una roccia tagliata a picco e totalmente isolata, ci regalò, arrivandovi, una delle più singolari e pittoresche vedute che avessimo incontrato in tutta la zona”.
Lasciato Lagonegro “molto ben costruito” e “anche molto popolato”, la comitiva si addentrò nuovamente in Campania.
I disegni e le acqueforti a stampa che corredano il loro viaggio in terra lucana riguardano per la costa ionica: l’antico porto di Metapontum, due vedute del tempio extraurbano di Hera, il centro di Bernalda, il castello di Policoro, due vedute con panoramica sul fiume Sinni e con una fontana rustica dislocata lungo l’antico territorio di Herakleia, la veduta del borgo di Rocca Imperiale con il castello federiciano e il convento extramoenia.
Le stampe dei disegni di Louis-Jean Desprez (Auxerre 1743-Stoccolma 1808) e di Claude-Louis Châtelet (Parigi 1749/50-1795) fanno rivivere, in un’accensione storico-evocativa e pittoresca, gli elementi del paesaggio nella ricostruzione scenografica di monumenti e centri.
Le vedute extraurbane del tempio di Hera, del porto di Metapontum e del centro di Bernalda (in espansione lungo il corso principale del terrazzo collinare
su cui poggia), aggiunte alle annotazioni diaristiche del viaggio, costituiscono ancora oggi una preziosa testimonianza di un paesaggio e di aggregati urbani che hanno subìto profonde modificazioni e trasformazioni.
Scenografiche, ma con impianto realistico, risultano le vedute del territo rio dell’antica Herakleia e del fiume Sinni, raffigurato dai terrazzi collinari nei pressi di Anglona, così come la veduta della cittadina di Lagonegro arroccata sulla rupe, in espansione lungo la strada e la piazza principale, con il gruppo montuoso del Sirino-Papa sullo sfondo.
Preziose sono la veduta della torre, non più esistente, che si ergeva nel castello di Policoro e quella del castello di Rocca Imperiale, al fine di una verifica delle avvenute trasformazioni.

fonte :
VIAGGIATORI IN BASILICATA (1777-1880), pubblicazione a cura del CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

RICHARD de SAINT-NON, Voyage pittoresque, ou description des royaumes de Naples et de Sicile, Delafosse, Imprimerie de Clausère, voll. 1-5, Paris 1781-1786. Per i centri attraversati in Basilicata cfr. Vol. III, pp. 76-86, pp. 87-88 e pp. 148-149. Per la traduzione in italiano
cfr. IRENE SETTEMBRINO Il Viaggio in Magna Grecia del maggio 1778 (Dal Voyage pittoresque de l’Abbé de Saint-Non) in: Basilicata Regione Notizie, n. 2-3/1996, pp. 103-110. Si
vedano, inoltre, sullo stesso numero della rivista: GIUSEPPE SETTEMBRINO, Il viaggio
e l’evento tra ’700 e ’800 (Dall’Europa alla scoperta della Magna Grecia), pp. 89-100; PAOLA SCOTELLARO, Le voyage de l’Abbé de Saint-Non (Il diario di Dominique Vivant Denon),
pp. 101-102. GIUSEPPE SETTEMBRINO, La Basilicata e l’Europa: un secolo di visioni e di immagini, in: Basilicata Regione Notizie, n. 3-4/1997, pp. 143-150.

Viaggiatori nella Basilicata- 1877/78- E. Fittipaldi- medico e presidente del CAI

2011-07-14T15:28:00.000+02:00

EMILIO FITTIPALDI
(12 LUGLIO 1877-15 GIUGNO 1878)

Ponte ferroviario. Monte Vulture

Nella seconda metà dell’Ottocento per recarsi da Potenza a Rionero in Vulture si percorreva “la strada carrozzabile” che conduceva ad Avigliano, salendo in vettura per il monte Carmine.
Fu quella la strada che Emilio Fittipaldi (1827-1909), medico e professore di storia naturale presso il Liceo Regio “Salvatore Rosa” del capoluogo e nella Scuola Tecnica, nonché vice-presidente della sezione lucana del Cai, percorse per recarsi sul monte Vulture il 12 luglio del 1877.
La descrizione dell’escursione è tutta giocata su un pittoresco discrettivismo, diversamente da altre
prove del medico di Pignola.
Così dal monte Carmine: “(…) Appena toccata la sommità di questo monte si scorge il Vulture con tutto il vasto altipiano disseminato di paesi, in mezzo ai quali esso sorge isolato ed imponente. Bello è il vedere da questa sommità la differenza dei due versanti, quello che guarda Potenza tutto interrotto in burroni,
alture, colline; l’altro delineato in lontananza da alte montagne che limitano al lato boreale il vasto altipiano intersecato dall’Ofanto. La vegetazione che appare stentata e riarsa sul primo versante, si mostra sul secondo rigogliosa, e densa.
Il monte Carmine stesso, nudo e solcato da profondi burroni sul primo versante, ha chine più molli dall’altro coperte di boschi di cerro. Da questo punto si scorge lontano il bosco di Lagopesole e un fabbricato colossale, che in tempi remoti fu splendida villeggiatura di Federico II, e in recente covo di briganti”.
La strada attraversava il borgo detto “li Frusci, un villaggio abitato da un gruppo di aviglianesi dai capelli biondi e dalla statura colossale” e, lambendo il tratto inferiore del bosco di Lagopesole, giungeva nella pianura di Atella “dove si incomincia a vedere il terreno men elevato, coltivato con cura e quindi ricco di una vegetazione rigogliosa”. Per attraversare la vasta pianura della valle di Vitalba era necessario poco più di un ora”. Risalendo sino ad Atella, “cittadina monotona e silenziosa”, si giungeva a Rionero in Vulture per “campi ben coltivati in mezzo a’ quali si vedono ville murate e graziose case di campagna”.
Nella “piccola ma graziosa città” posta ai piedi del monte Vulture, dominata dal colore grigio dei fabbricati, si viveva in discreta operosità: “non vi è una sola casa imbiancata e tutte hanno l’aspetto di fabbricati arsi dall’incendio. Vi sono palazzine regolari, buone strade, una bella strada. Gli abitanti (…) svelti, intelligenti ed operosi amano la società, come può rilevarsi da molti segni (…). Un Casino Sociale riunisce un gran numero di abitanti: un Casino degli Operaj vive da molto tempo di propria vita ad attestare che anche questa
classe è a Rionero abbastanza colta (…) infine un teatrino grazioso e dei negozii che rivelano la vita attiva ed industriosa del paese”. Rionero costituiva “il miglior punto di partenza per una ascensione al Vulture”,
attraverso due “strade cavalcabili” che raggiungevano la base della montagna. La prima, che da Rionero andava per Sant’Antonio, passava sopra la fontana del Vulture e raggiungeva Tempa del Capraro. Da lì, abbandonata la vettura, era possibile salire a piedi a Serra San Michele. La seconda strada, partendo da Barile, costeggiava serpeggiando la valle di Baldassarre, congiungendosi alla Tempa del Capraio con la strada che saliva da Rionero, da dove, come detto, si raggiungeva a piedi Serra San Michele. Sul picco
della montagna era possibile ammirare un vastissimo panorama tra cui “la limpida superficie dei due magnifici laghi”, con la rigogliosa vegetazione che l’ adornava; infatti “ (…) in ogni screpolatura di roccia si alimenta una superba quercia un acero, od un faggio enorme”.
Così il Fittipaldi si esprime, in un crescendo di sensazioni e descrizioni, mentre scendeva verso i laghi craterici di Monticchio: “ (…) le mille ramificazioni di querce secolari, la calma profonda che regna in quella grandiosa vallata, vi tolgono la illusione e trasportano la mente in epoche remotissime, nelle quali il fenomeno dello sprofondamento dovette avvenire (…). Cominciando appena a discendere il versante occidentale di Serra San Michele, dopo pochi passi sarete immersi in una profonda oscurità (…). Discendendo sempre per
sentieri tortuosi e più o meno ripidi, arriverete ben presto al Monastero (…) (la cui) parte occidentale si eleva maestosa sui due laghi, che come tenerissimi specchi ne riproducono l’immagine (…). Da’ piani superiori del monastero che (…) giace nel fondo dell’imbuto prodotto dall’abbassamento del cratere, oltre che dei laghi, si gode la vista dei ruderi della famosa Badia de’ Benedettini, impiantata sull’istmo che divide i due bacini, e quella della sezione del bosco detto Mangusta dei faggi la Croce”.
E più avanti la stupita descrizione della foresta di Monticchio: “(…) dove credevate trovare un suolo arido e coverto di scorie, rinverrete un tappeto di semprevivi, di issopo fragrante, smaltato di margherite, di orchidee, di gigli, (…) mille ramificazioni di faggi e querce secolari”.
L’escursione nel bosco proseguì, “attraverso una carreggiata” da poco costituita, verso Capo Volpe e Piano della Ferriera, nella zona denominata Acqua Santa, dove sgorgavano in diversi punti dai crepacci “polle d’acqua” minerale ed erano state “costruite delle baracche in legno per alloggio dei bagnanti”.
Con enfasi il vice presidente del Cai affermava, sulla scia di quanto già scritto dal Pallottino, che con “un po’ di claque le acque minerali ferruginose di Monticchio” avrebbero potuto acquistare quella rinomanza che meritavano, specialmente se in luogo delle “capanne di legno abbastanza malfatte ed incomode e delle caricature di chalet” si fossero costruite “palazzine”, in modo da rendere “gradita quella dimora, ora poco salubre”, a causa delle acque stagnanti che ne occupavano i valloni adiacenti. Nel fornire il quadro delle fatiscenti strutture esistenti suggeriva di utilizzare per il pernottamento i locali dell’abbazia di
San Michele Arcangelo, dove era possibile trovare “ottima accoglienza dal personale che la Società dei beni demaniali vi tiene”.
Il medico di Pignola taceva sulle vicende legate alla vendita del bosco di Monticchio, ritornato in possesso della “Società anonima per la vendita dei beni del Regno”, poiché si era in attesa di nuovi acquirenti, dopo il fallimento del “Credit Fondier Suisse”, che aveva finanziato l’acquisto della foresta per conto
della “Société civile des demanies de Monticchio”. La sorte del bosco di Monticchio, infatti, interessò enormemente il Ministro delle Finanze, Quintino Sella, propagatore e sostenitore, assieme al fratello Fausto, del Club Alpino Italiano e della valorizzazione delle montagne italiane.
Era proprio difficile che vicende giudiziarie legate alla foresta del Vulture potessero rientrare negli scritti odeporici del Fittipaldi o di altri esponenti politici associati alla sezione lucana del Cai. Da contemporanei, avevano scelto di stendere un velo di silenzio sulla vicenda, analizzata invece dal senatore del Melfese
Floriano Del Zio, nella pubblicazione “Ferrovie dell’Aufido” prima che in quel collegio fosse eletto Giustino Fortunato. Gli scritti del Fittipaldi risultavano diretti, d’altra parte, ad escursionisti ed alpinisti, invitati a visitare la provincia lucana. Avevano lo scopo di documentare l’attività escursionistica svolta dai soci della sezione lucana del Cai.
Nella relazione su “Potenza e l’alto bacino del Basento” il Fittipaldi trattò anche la situazione del capoluogo regionale, descritto come luogo di “penitenza” o “di tirocinio per tutti gl’impiegati del Regno d’Italia”.
Popolata da ventimila abitanti, Potenza ne poteva contenere soltanto la metà, per la cronica carenza di alloggi che costringeva metà della popolazione alla coabitazione di due o tre famiglie nei “sottani” del centro storico, “senza fumaioli, senza acquedotti, senza finestre”. Anche le “case grosse con diversa prospettiva e poche palazzine” della Potenza borghese risultavano sovraffollate a causa del continuo afflusso della “popolazione forestiera” e numerose erano quelle abitate da “più di una famiglia”.
Al di là di un teatro “ormai bello, completo nelle decorazioni e negli attrezzi, ma sventuratamente deserto”, del Palazzo della Prefettura, del Liceo Ginnasio, della Scuola Tecnica, dell’Osservatorio Meteorologico, di cui il Fittipaldi era il responsabile, nulla avrebbero potuto trovare di significativo archeologi o artisti che fossero giunti a Potenza.
Da ciò l’invito agli alpinisti delle altre sezioni del Cai a visitare soprattutto le montagne dei dintorni del capoluogo: Arioso e Serranetta. In questo senso il Fittipaldi documenta anche una gita compiuta dai soci
della sezione lucana del Cai di Potenza, il 15 giugno del 1878.
Una comitiva composta da ventitre persone mosse dal capoluogo, con due carrozze, verso il monte Arioso, lungo la strada rotabile per Pignola.
Abbandonate le vetture nella “bella ed ubertosa pianura” situata “prima della salita di Castel Glorioso”, i soci del Cai, guidati dal presidente Francesco Lomonaco, si inerpicarono per sentieri scoscesi “chi in cerca di erbe e chi martellando l’unica pietra calcare disseminata a blocchi erratici e poi a strati”.
Giunsero alla “principesca casina di proprietà dei Lombardi” mentre si stava svolgendo una processione per invocare “la pioggia della quale le aduste campagne avevano bisogno”. Sotto i loro increduli occhi si rinnovava un antico rito religioso: “(…) Tutta la piccola popolazione del villaggio in folla veniva alla
nostra volta mandando grida e lamenti inintellegibili. Le donne coperte di una bianchissima tovaglia portavano sul capo una corona intrecciata coi rami della rosa canina, gli uomini scalzi come le donne avevano cinto i lombi di una grossa fune e col capo nodoso di essa si percotevano senza posa le spalle, i fanciulli che precedevano la comitiva facevano coro ai lamenti degli altri: per un momento credemmo che venissero a scongiurarci per farne stare lontani dalle loro case; poi intravedemmo che si trattava di una processione di penitenza come la dicono questi poveri illusi”.
L’escursione compiuta tra i monti Arioso, Fagosella e Serranetta, fruttò al professore Davide Console una raccolta di piante, da lui successivamente classificate.
Alcuni membri della comitiva rientrarono a Potenza mentre altri, il giorno dopo, si inoltrarono sino a Piano Capriolo “coperto da una vegetazione stupenda, lussureggiante”. Lì l’acero si alternava a faggi secolari ed a querce rigogliose, mentre altre piante, tra cui cornioli, peri e meli, assieme ad arbusti e rampicanti
rendevano fitto ed impraticabile il cammino, se non per “sentieri aperti a colpi di scure”.
Mirando la conca valliva sottostante Castel Glorioso, descriveva così il Lago di Pignola: “(…) uno stagno che occupa un’area di circa 600 moggia, tutto coperto ed invaso da canne palustri e da giunghi”. Importanti sono i particolari annotati dal Fittipaldi, tra cui la segnalazione della presenza della lontra:
“Diversi canali vi si aprono naturalmente profondi ed un emissario ne scarica le acque nel Basento. Popola questo stagno una miriade di tinche e di grosse anguille le quali, saporitissime, hanno però il mal d’odore proprio dei pesci degli stagni; vi si trova pure numerosa la lontra (Lutra vulgaris), la quale facendo
delle apparizioni sul terreno asciutto, è spesse volte uccisa dai coloni che dimorano nei terreni adiacenti”.
Come in numerose altre parti d’Italia anche in Basilicata ci si accaniva nei confronti di questo mustelide da parte dei cacciatori, riducendone drasticamente il numero. Il suo areale di diffusione sarà continuamente ristretto e minacciato da ulteriori interventi antropici con la modifica del regime dei corsi d’acqua, la captazione delle sorgenti, la bonifica di stagni e paludi, la cementificazione dei fiumi, la deforestazione selvaggia, inficiandone seriamente la sopravvivenza.

EMILIO FITTIPALDI, Una giornata sul Vulture (12 luglio 1877), in AA.VV., Annuario della
sezione lucana del Cai, aa. 1878-1881, Tip. Magaldi e Della Ratta, Potenza 1881, pp. 240-
250; Potenza e l’alto bacino del Basento, cit., pp. 1-31. GIUSEPPE SETTEMBRINO, Il lago
di Pignola, Tip. Alfagrafica Volonnino -WWF, Lavello (PZ) 1990.

fonte :
VIAGGIATORI IN BASILICATA (1777-1880), pubblicazione a cura del CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
a cura di Giuseppe Settembrino Michele Strazza

Viaggiatori nella Basilicata - 1819 - G.B BROCCHI... il mago delle tempeste

2011-07-13T22:16:00.000+02:00

GIOVANNI BATTISTA BROCCHI
(1819)

Il conte di Bassano, Giovanni Battista Brocchi (Bassano del Grappa 1772- Khartoum 1826), fu nel Vulture nel 1819. Il padre della Malacologia fossile italiana aveva già percorso negli anni precedenti l’Appennino alla ricerca di conchiglie fossili per documentarne la stratificazione geologica.
Del resto la passione per i viaggi s’impadronì di lui giovanissimo. Destinato dal padre agli studi giuridici, frequentò l’Università di Padova, da dove, nel 1792, poco prima della laurea, intraprese un viaggio a Roma. Lì maturò il suo amore per l’antichità che, nella seconda fase della sua vita, lo avrebbe portato in Egitto, in Siria, in Palestina ed in Nubia. Nel corso della sua permanenza nel Vulture nel 1819
ebbe contatti con Ferdinando Tortorella, che lo accompagnò nelle peregrinazioni sul monte. Lo scambio di dati e di pareri sulla composizione litologica dei luoghi lo misero nella condizione di riconoscere una varietà di lazialite trovata in una lava della montagna ma, mentre il Brocchi prometteva “una piena descrizione del Vulture stesso”, la morte la colse “sotto il sole africano”.
Il conte di Bassano suppose che il vulcano del Vulture avesse cessato l’attività “quando l’Adriatico, che tutta la Daunia bagnava ne’ tempi remotissimi, ritirandosi da questa regione s’ingolfò nel mare di Taranto”. La sua multiforme produzione scientifica spazia dalla mineralogia alla paleontologia, dalla zoologia alla botanica, non tralasciando l’archeologia, la letteratura e la storia. A distanza di 15 anni dal suo viaggio sul monte Vulture, particolarmente gustosi sono gli episodi riferiti a quel “viaggiatore scientifico” e narrati da Charles Daubeney. Brocchi saliva sulla montagna “portando con sé solo un martello, un barometro e altri strumenti scientifici” per le sue ricerche.
Così scrive Daubeney a proposito di quella escursione autunnale: “I contadini, non riuscendo a capire la natura dei suoi strumenti e delle sue operazioni, lo presero per un mago e non sapendo se poteva portare loro bene o male, si limitarono a sorvegliarlo attentamente a debita distanza. Sfortunatamente, nel bel mezzo delle sue ricerche, il cielo si annuvolò, il vento preannunciò un’imminente tempesta e la pioggia cominciò a cadere.
I paesani considerarono tutto ciò come il risultato dei suoi incantesimi e ne attesero impauriti e silenziosi i risultati, ma quando videro una furiosa tempesta rovinare i loro raccolti e le loro speranze di una buona vendemmia e osservarono lo scienziato ispezionare con maggiore attenzione gli strumenti magici di cui essi avevano sempre sospettato, abbandonarono ogni timore e in massa corsero contro il misterioso autore di tale misfatto. Fortunatamente per Brocchi, egli aveva con sé tre o quattro gendarmi di scorta, e questi con moschetti e baionette tennero a bada i contadini disarmati dando il tempo al geologo di fuggire,
altrimenti, il suo zelo nell’esplorare i segreti del Vulcano avrebbe potuto essergli fatale...”.

fonte : VIAGGIATORI IN BASILICATA (1777-1880), pubblicazione a cura del CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
a cura di Giuseppe Settembrino Michele Strazza

Bibliografia
Conchiologia fossile subappennina con osservazioni geologiche sugli Appennini e sul suolo adiacente, voll. 1-2, Milano 1814; Sopra una particolare varietà di lazialite trovata in una lava del monte Vulture in Basilicata, in Biblioteca italiana, Milano 1820, tomo XVII, pp. 261-262.
Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana Treccani,
vol. XIV, Roma 1972, pp. 396-399.
CHARLES DAUBENEY, Narrative of an excursion to the
lake Amsanctus and to mount Vultur in Apulia in 1834, Oxford 1835, Una esecuzione al lago Amsanctus e al monte Vulture in Apulia 1834, trad. it. di Carmela Di Mase, in Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera, n. 23-24, 1994, pp. 171-185.

Easy riders in ...terra di Basilicata

2011-07-05T16:54:00.001+02:00

Riders una rivista di motori a tutto tondo offre ai suoi lettori un itinerario da godere in moto. Nell'anteprima dell'articolo descrive così la Basilicata:... un itinerario in moto in una regione italiana ricchissima di risorse ma quasi disabitata: la Basilicata. Attraversandola, c’è la possibilità di
toccare due mari, come in un vero coast to coast… 315 chilometri, non diretti, ma qualche zig zag, passando da mare, montagna, campagna, siti storici, fra strade stupende e spesso deserte. Un paese bellissimo ma pieno di contraddizioni e abbandonata dalle istituzioni. Se non l’avete mai visitata, vi diamo qualche indicazione utile e in ogni caso, ve la consigliamo."

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Basilicata Coast to Coast. Sempre più Alternativa Nomade

2011-06-28T16:54:00.002+02:00

Che Coast to Coast sia un road movie non si discute. Che la Basilicata si presti ad essere luogo di scoperta e perdita anche questo non si discute. Quando leggo post, articoli e esperienze che vanno in questa direzione me ne rallegro e mi convinco che avevo ragione quando definivo la Basilicata un luogo emozionale.
Luogo ideale per chi ha dentro se quell' "Alternativa Nomade" descritta da Chatwin.
Riporto un blog interamente dedicato a un esperienza di viaggio in Basilicata sulle tracce, e non solo del film
di Papaleo, reportage fotografico basilicata coast to coast.
Il blog a cura Giuseppe Scognamiglio, scrittore e appassionato di fotografia è corredato da fotografie e racconti di viaggio. Un viaggio che, in sella ad una moto e in compagnia di una Nikon F2A, di una Leica M6 e di una Nikon D200, parte dal Lazio (credo). In Basilicata entra da Sicignano e inizia il ...pellegrinare dentro la Basilicata percorrendo la valle del Basento, facendo piccole deviazioni all'interno per poi scorrere sulla 106 e concludersi attraversando la Sinnica fino a Maratea. Un viaggio circolare che lo porta a visitare, fotografare molti luoghi della Basilicata: Castel Lagopesole, Brindisi Montagna,. Castelmezzano, Pietrapertosa, Matera, Craco, Scanzano Jonico, Lagonegro, Rivello, Trecchina, Maratea.

Riporto una frase del post inizale che penso spieghi l'essenza del suo viaggio. "...Così anche io affronterò questo breve viaggio con la lentezza di pensare e utilizzerò macchine fotografiche tradizionali, fatte di sola meccanica e senza alcun automatismo, perché saranno proprio loro gli strumenti per catturare quei valori che dovranno essere integrati all’interno dell’immagine. "
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"Mario Cresci forse fotografia. Attraverso l'umano"

2011-06-24T15:44:00.002+02:00

Mario Cresci- fonte MiBac

Come si fa a non dedicare un post a Mario Cresci. Uno dei più affascinanti artisti delle tecniche visive che io abbia mai visto.

Matera, 23 giu. (Adnkronos) - "Mario Cresci forse fotografia. Attraverso l'umano" e' la mostra in programma presso Palazzo Lanfranchi di Matera fino al 6 novembre. Mario Cresci e' uno dei piu' rilevanti interpreti della ricerca fotografica in Italia degli ultimi quattro decenni del XX secolo e, contemporaneamente, una figura di punta dei nostri giorni.

Nel suo lavoro piu' recente, infatti, Cresci porta un rigore e una curiosita' sperimentale che si uniscono a una leggerezza ludica e dissacratoria, tipici dell'avanguardia italiana di fine anni Sessanta e Settanta, cui egli appartiene per generazione e poetica. Nel
panorama italiano attuale questi aspetti del suo linguaggio artistico assumono una pungente originalita'. L'intera operazione ha ricostruito l'eccezionale rilevanza complessiva dell'opera di Cresci .

photographicafineart: ...dal 1970 fino alla fine degli anni Ottanta, lavora per la sua ricerca artistica nel campo della comunicazione visiva, usando la fotografia come collegamento concettuale tra il vedere e l’essere coinvolti nei problemi della vita reale nei posti in cui egli vive. Per questa ragione, la sua ricerca artistica si concentra tra la cultura e il design, gli stili di vita e le forme di produzione dell’economia dell’Italia del sud.

2photo.org...Nelle fotografie di Mario Cresci viene a galla la duplicità, insita già nel nome, della regione, presentata come terra arcaica – emblematica, in questo senso, è la presenza degli animali in molte immagini – a cui si contrappone la spinta verso il nuovo come le vedute dei condomini e delle nuove abitazioni fra le grotte dei Sassi di Matera.

Mario Cresci | Tricarico

Le fotografie di più forte impatto sono quelle che rappresentano la solitudine della terra, immagini di piccoli casolari isolati fra la campagna che si perde a vista d’occhio. Grande attenzione nella fotografia di Mario Cresci è per le feste patronali e qui il riferimento corre subito alla spedizione etnografica di Franco Pinna svoltasi tra il 1950 e il 1959 insieme all’antropologo Ernesto De Martino in Calabria e Basilicata.

La fotografia di Cresci è orientata, in questo periodo verso una visione cromatica del reale dovuta, come afferma lo stesso fotografo, ad una conoscenza più approfondita del lavoro di Luigi Ghirri. Nasce, in questi anni, un interesse sempre maggiore per l’architettura e per la città, a scapito della ricerca antropologica che aveva contrassegnato i suoi lavori precedenti.

I riferimenti culturali della fotografia di Mario Cresci sono stati Merleau-Ponty, Bachelard e Italo Calvino, mentre da un punto di vista strettamente fotografico, i suoi maestri sono Walker Evans, Lee Friedlander, Robert Frank, Joel Meyerowitz e Gordon Parks, ma, altrettanto importante, è stata la ricerca di Ugo Mulas.

Con il lavoro eseguito per il T.C.I Cresci ha quasi smesso di indagare gli ambiti e le situazioni a cui aveva lavorato fino ad allora, perché, sostiene, si è sfaldata, per ragioni politiche, sociali, economiche, quell’identità territoriale e culturale che rendeva quel modello di fotografia una necessità da sondare. In questo senso, quindi, va visto il passaggio dalla fotografia antropologica alla fotografia a colori sul paesaggio, così come l’attenzione rivolta alla ricerca grafica – pittorica per ritrovare nuovi spunti e interessi non più finalizzati verso il problema del mezzogiorno, ma verso una ricerca più personale.

SITO DI MARIO CRESCI

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La fiat sceglie nuovamente i panorami della Basilicata

2011-06-21T01:27:00.003+02:00

Le strade lucane offrono paesaggi unici e variegati. Viaggiare su queste strade così poco trafficate regala al viaggiatore sensazione nuove e un pò dimenticate. Il viaggio acquista senso, anche il tragitto e lo spostamento diventano viggio e scoperta. Sarà per questo che la Fiat ha deciso di girare un nuovo spot per una nuova auto sulle strade lucane.Nello spot della Fiat Freemont, infatti, si vedono quei sprazzi di paesaggi che corollano le strade della Basilicata. Si notano la diga di Senise, la strada che scorre sotto Craco vecchia ( la S.S. 103) e qualche paesaggio della Val d'agri, se ho ben visto. Qualcuno sa aggiungere altro?

La Madonna del Pollino (Basilicata) negli anni '60

2011-06-20T11:55:00.004+02:00

Grazie ad una amica che, insieme ad altre persone, alcuni anni fa ebbi piacere di conoscere durante le riprese di un documentario franco-tedesco ho scoperto un filmato postato su Youtube, che risale agli anni '60. Il filmato mostra il pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pollino, nel comune di San Severino lucano, nel cuore del parco del Pollino.

La festa della Madonna di Pollino, o Madonna della Montagna, è tra le feste mariane più sentite dell’asse montano calabro-lucano( --> Google Maps). Eccezionale è la descrizione e il repertorio fotografico consultabile sul sito dell'ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA. Migliaia di pellegrini,ai primi di luglio, partecipano alla festa che si svolge al Santuario, a 1537 metri alle pendici del monte Pollino, su uno sperone, con una affascinante veduta panoramica sulla valle del Frido. Le musiche del filmato dovrebbero
essere dei Totarella

Intorno al santuario è festa. Gli odori della braci si mischiano alle musiche e ai canti dei pellegrini accompagnati dagli strumenti della tradizione come la zampogna, l'organetto ed i tamburelli. Ci si prepara per il pernottamento tra gli alberi intorno al santuario. Un forte senso di convivialità e gioia regna sui monti. Qui si rafforza quel tessuto connettivo di una società ancora fortemente legata a sistemi relazionali e riti di autodifesa, che altrimenti sarebbero stati già schiacciati da dinamiche post moderne e globalizzate. Qui il rito non si ferma si adatta e con esso la società nel quale si sviluppa.
Ma la “coscienza collettiva” si amplifica con il sacro che interagisce ma raramente si mischia con il profano. Quella coscienza collettiva che è l’insieme di rappresentazioni, norme e valori, condiviso dai membri di una società che ne determina la dimensione e la caratterizza.
Durante la processione della Madonna le donne portano i cinti di candele devozionali in testa. Al ritorno in chiesa della statua
I fedeli sfilano e salutano la Madonna, toccandole le vesti, mostrandole fotografie di congiunti, e li si raccomanda alla Vergine del Pollino. La Statua della Madonna del Pollino, farà ritorno al paese di San Severino lucano ai primi freddi di settembre.
La statua della Madonna che nei mesi invernali viene custodita nella chiesa di San Severino Lucano, all’inizio dell’estate viene portata in processione al Santuario. Farà ritorno a San Severino la seconda domenica di settembre.

Sull’origine del Santuario di Pollino, (1700 ca.), ci sono solo i racconti tramandati di generazione in generazione.
Ne trascrivo uno trovato nella rete: “la tradizione narra la SS.Vergine apparve ad un pastore che, nella montagna di Pollino, conduceva al pascolo il suo gregge. Vivamente impressionato della visione avuta, il pastore la divulgò rapidamente; e di bocca in bocca, quell'insolito avvenimento fu appreso in tutti i paesi circostanti al monte. Poiché quelli erano tempi di costumi semplici, di sentimenti religiosi più puri e più forti di oggi, sorse in molti il desiderio di vedere la Madonna.

Intanto a S.Severino Lucano, una donna di nome Rosa Maria, spinta dal suo forte sentimento religioso, cercò risolutamente la compagnia di sua cognata Vittoria, vedova convivente in casa sua, per andare al monte. Una mattina, infatti, presero entrambe a percorrere l’aspra e faticosa via che conduce al Pollino, col cuore trepidante, recitando preghiere, e preparandosi con lo spirito a pregustare le dolcezze di una visione sovrana: quella della SS.Vergine!

Narra la tradizione che la Rosa Maria aveva lasciato in casa il marito Antonio Perrone, affetto da lunga e inguaribile malattia, e il figliuolo immerso ancora nel sonno, di nome Michelangelo, che poi divenne prete. Giunte sulla montagna, le due donne si aggirarono per lungo tempo sul luogo dove, dalle indicazioni ricevute, presumibilmente la SS.Vergine era stata vista dal fortunato pastore. Dopo aver tanto camminato, esse sentivano gran sete e non potevano in nessun modo dissetarsi per mancanza d’acqua. Dopo fervide preghiere, a breve distanza da loro, improvvisamente videro sgorgare uno zampillo d’acqua da una grossa pietra conformata a conca. Accanto a questa pietra videro l’apertura di una grotta, nella quale si sentirono misteriosamente attirate e vi entrarono. La grotta, piccola, formata da grossi blocchi di roccia, é accessibile e visitata in occasione della festa, da migliaia di fedeli.

Le due donne, allora, appena penetrate nell'interno della grotta, si accorsero che in un canto di essa era ammucchiato del pietrame minuto commisto a terriccio in modo da far sospettare che sotto dovesse essere stata nascosta qualche cosa. Infatti in un grosso panno di lana era avvolta una piccola Statua della SS.Vergine col Bambino, quasi intatta, ma alquanto scolorita e sciupata nei lineamenti.

La Signora Rosa Maria, di ritorno a S.Severino, trovò il marito completamente guarito. Al racconto della moglie si inginocchiò in mezzo alla casa e fece voto di costruire sul Monte Pollino una cappella in onore della Vergine Maria. Così sorse, in piccola costruzione, il nostro rinomato Santuario, ai quale ogni anno, nei primo venerdì e sabato di luglio accorrono da ogni parte migliaia di fedeli, a gruppi a gruppi, sfidando i disagi della montagna.”

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Tra le storie d'Italia- passaggio in Basilicata

2011-06-17T09:59:00.001+02:00

Su un sito, Itaca. storie d'Italia, ho scoperto alcuni racconti di viaggio sulla Basilicata. I racconti sono corredati da un repertorio fotografico di alto livello. Ottimi spunti, angolazioni che danno il senso del territorio. E' un viaggio in camper per l’Italia alla ricerca di storie, persone, realtà italiane. Di seguito ho postato gli inizi dei racconti di viaggio che narrano di Metaponto e il suo mondo quasi irreale del rumore del mare che si avverte in assenza di bagnanti; della magia di un borgo come Tursi e del suo ancestrale quartiere Rabatana; dell'esperienza del volo dell'angelo sulle Dolomiti Lucane e naturalmente di Matera, città unica e generatrice di senzazioni.

Metaponto- Sembrava settembre : Stamattina con C. siamo andati in spiaggia. Il sole era caldo da pesarti addosso, in qualche modo. Nuvole aitanti facevano un argine, a nord, a ranghi non ancora serrati. Passeggiavamo sul lungomare quasi
deserto, spalleggiandoci, con gli asciugamani sulle spalle....vai all'articolo

foto di Giovanni Marozzini

Tursi - Rabatà: La sera, le pietre di La Rabatana si liberano del calore ed emanano un aroma caldo, saturo di umidità. La chiesa è intonacata di rosa corallo ed ha un rosone che sembra un rombo di materia fusa e una croce che sembra una doppia ascia. Qui l’odore è floreale. Tre rondini garriscono impettite sul cavo della luce, poi si lanciano. Due di loro formano una coppia e fanno una giocosa scia elicoidale...vai all 'articolo

foto di Giovanni Marozzini

Dolomiti Lucane- Un volo tranquillo: Arriviamo presto al punto. Malgrado il nome celestiale, il volo dell’angelo è in realtà una terrificante attrazione nei pressi di Pietrapertosa, sui monti del Ponentino, e consta di un cavo d’acciaio teso fra due picchi calcarei sul quale scorre una carrucola dove vi imbracano proni e incaprettati, faccia avanti come Christopher Reeve, mani dietro la schiena come Patrick de Gayardon e vi fanno viaggiare a cinquanta chilometri all’ora sopra cinquecento metri di crepaccio per due minuti lunghissimi...vai all'articolo

foto di Giovanni Marozzini

Matera. Silenzio come di neve : Prima di Piazza Vittorio Veneto il pavimento madreperlaceo pare lustrato da una lucidatrice. Si sta proprio bene qui. Il ragazzo e la ragazza ci passano sopra scimmiottando il jogging, allegramente sbronzi. Non c’è un odore nell’aria, solo una piccola eco di umidità marina, col preannuncio di temporale. Piazza Vittorio Veneto piastrellata a dorso di tartaruga, spicchiata coi sottolivelli archeologici, gli ulivi e i palazzi arabeggianti e la fontana che si accende a intervalli – fra sfrigolii elettrici – con quattro pennacchi da sfiatatoio intrisi di colori sgargianti che quando si spengono l’acqua in cima pare uno che improvvisamente gli manca la terra sotto i piedi. Un tipo legge satanicamente un libro camminando, e l’accessoriata deambulazione pare ancora in fase di rodaggio. Dal belvedere, i sassi caveosi promiscui e interlacciati e mediorientali nella cavità conica di fronte ai quali mi arrendo...vai all'articolo

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Il paese della pietra che sa di ginestra

2011-06-08T21:46:00.002+02:00

A giugno, la ginestra avvolge del suo profumo le strade, le case, gli anfratti. Le facciate soleggiate e le scalinate nell'ombra. Tutto è pietra. Il paese della Pietra è anche il paese in pietra.
Qui la pietra è di casa; qui la pietra ha una storia, possiede una voce. Il suo rapporto con la gente è un rapporto filiale.
Un uomo, che con la pietra ci lavora, mi dice: " la pietra va rispettata. La sua spaccatura richiede una preparazione spirituale " e conclude questa frase con un risata smorzata, vergognandosi di questa affermazione e pentendosi di averla
pronunciata ad un estraneo, timoroso di essere scambiato per uno con qualche rotella fuori posto. Vedendomi serio e interessato alle sue parole, continua quasi sollevato. "Io so che faccio una ferita alla t(T)erra che mi dà la pietra con la quale lavoro e mi guadagno da vivere. A modo mio, mi preparo spiritualmente, chiedendo scusa per lo sfregio e, allo stesso tempo, ringraziando per il dono ."
Se il primo uomo quell'`Adam, che in ebraico indica "che viene dal suolo", è stato modellato dall'argilla a animato dal soffio di Dio"(Genesi 2.7), mi piace pensare che qui a Gorgoglione la gente sia stata plasmata dalla sua pietra e che abbia il soffio vitale che sa di ginestra.

"Esporto a Matera il modello Torino Diventerà capitale culturale europea"

2011-06-07T18:09:00.001+02:00

Dalla Stampa di Torino, un articolo interessante sul ruolo che sta giocando Matera come capitale culturale europea 2019. Speriamo bene. Torino fin'ora ha esportato in Basilicata il modello Savoia...e il modello Fiat!!!
Mi auguro che almeno questo (modello) non ci si ritorci contro. In bocca al lupo a tutti noi e alla Basilicata

Dalla Mole ai Sassi. «Porterò in Basilicata il metodo di riconversione nel terziario che ha reso grande Torino, e di cui
sono stato uno dei sostenitori»

La rivalsa di Paolo Verri dopo la rimozione da Italia 150
di letizia tortello

Torino ha avuto tutto negli ultimi dieci anni. E' giusto che ceda il posto ad altre eccellenze nazionali. La sua candidatura a capitale della Cultura francamente non ha senso. A nordovest c'è già stata Genova. Questa volta deve emergere il Sud». Parla Paolo Verri, ex direttore di Italia 150 e (sorpresa inaspettata) neocuratore del programma culturale di Matera, una delle più agguerrite concorrenti della nostra città allo scettro del 2019.

Dopo aver ingoiato, e forse ancora non del tutto, il boccone amaro della rimozione dall’incarico, meno di un anno fa, l'ex enfant prodige della cultura torinese volta («momentaneamente») le spalle alla Mole, per gettare il cuore altrove.

Dove? Alla città dei famosi sassi. Questione d'opportunità, con una punta di orgoglio: «A Torino sono impiegato a mezzo servizio (è collaboratore dell'Urban Center e per contratto ancora dipendente part-time del Comitato Italia 150, ndr). Sto scrivendo il dossier da presentare al governo per la selezione di questo centro meridionale di cui mi sono letteralmente invaghito. Esporterò laggiù il modello di riconversione nel terziario che ha reso grande il capoluogo sabaudo, e di cui sono stato uno dei sostenitori».

E spiega perché: «Matera è la miglior capitale culturale. Sa mettere a sistema le sue meraviglie paesaggistiche con le buone ricchezze economiche». Insomma, «da povera e sfollata città del sud nel 1952, negli ultimi 20 anni ha saputo guadagnarsi il titolo di patrimonio dell'Unesco e trasfigurare. Tanto da avere oggi più turisti che abitanti, ripopolare completamente i sassi e vantare secondo il New York Times uno degli alberghi più lussuosi al mondo». A riprova di questo sprint verso la ribalta socioeconomica, ci sarà anche il battesimo con i vip: a pochi chilometri dalle rocce e dai campanili della città scavata nel tufo, nel piccolo centro di Bernalda «il 28 di agosto si sposerà Sofia Coppola, la figlia del noto regista. È la dimostrazione dell'attenzione internazionale e del fascino che suscita questo posto magnifico», continua.

Tradimento di Torino, il suo, o ricerca di novita? Il dado ormai è tratto. Assieme al sindaco di Matera, Salvatore Adduce (Pd), Verri sta progettando per settembre grandi cose. «Il lancio della candidatura avverrà con una tre giorni di festa, in collaborazione con Radio3», annuncia. Sarà l'occasione per far conoscere al mondo le bellezze del posto. E lui promette di sfoderare in pieno stile il format già consolidato qui, quand'era direttore del Salone del Libro: scrittori, attori, personalità e presentazione di libri. «Sono molto riconoscente a Torino, dove ho ricoperto tutti i ruoli prestigiosi a cui un giovane tra i 30 e i 40 può ambire. Ora ho voglia di far fruttare in altri luoghi l'alta professionalità costruita negli anni». La concorrenza per strappare a Venezia, Ravenna, Siena, Matera, il titolo di capitale culturale è dura. E Torino, una delle favorite, rischia di aver allevato, in poco tempo, un avversario in casa.
La Stampa 04/06/2011

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Rocco Scotellaro e la Basilicata non meritano questo. Scempio alla memoria del sindacopoeta

2011-06-03T00:42:00.008+02:00

Sepolcro di Scotellaro - Tricarico

Per usare le parole di Adorno "Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze." E io aggiungo di non ripetere i suoi errori. Triste quella società che non rispetta il proprio passato.
Bello o brutto. Nobile o villano. Aristocratico o plebeo. Che sia da monito o da esempio.

Una memoria che ci ricorda di un tempo fatto da uomini colmi di speranze che hanno dedicato la loro esistenza al
riscatto di una terra e al risveglio di una coscienza sociale. Un passato fatto di uomini che

hanno lottato per un ridare dignità agli uomini più deboli, agli ultimi; una dignità umana ancora drogata da miasmi di sopravvivenze medioevali. Un passato silenzioso, in cui la società popolana, fatta di cafoni, plebei, zappaterra, era vittima, suo malgrado, dell'analfabetismo e schiava di credenze e superstizioni tollerate e manipolate da un clero e da una piccola classe politica chiusa in caste autoreferenziali.
Una Basilicata che tutt'oggi è viva nella memoria, parte di una storia contemporanea che ci rimprovera degli errori e dei silenzi.
Oggi, se vi è una parte di Basilicata diversa è anche merito di questi uomini che hanno dedicato le loro energie fisiche e intellettuali ad un terra dimenticata anche da Dio. Una terra vissuta da uomini cui la Bontà Divina raramente ha posato lo sguardo.
Uomini dello spessore di Rocco Scotellaro, la cui memoria rischia di essere vittima di uno scempio che non merita. Non merita questo, sopratutto dalla sua città, Tricarico, cui tanto ha dato da vivo e ancor più da morto. Il sindaco-poeta, così era conosciuto, una figura culturale e politica il cui respiro intellettuale oltrepassava i monti lucani ed era rispettata, ammirata e sopratutto amata.
Nel cimitero di Tricarico, la tomba di Rocco Scotellaro è minacciata dalla moderna costruzione di una cappella privata che una amministrazione cieca e barbara ha disinvoltamente concesso.
La tomba di Rocco Scotellaro, finita anche su riviste di architettura, fu voluta da Carlo Levi e Adriano Olivetti.
L'opera venne progettata e realizzata da personaggi chiavi dell'architettura moderna come Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers.
La tomba venne volutamente posizionate lungo il muro di cinta de cimitero che volge a oriente, in direzione della Valle del Basento.
Una valle e un fiume cari a Scotellaro e ricorrenti nella sua poetica.
Sulla sua lapide ci sono incisi gi ultimi versi della poesia Sempre nuova è l’alba, parte della raccolta E' fatto giorno, pubblicata postuma nel 1954 e vincitrice nel 1955 del premio Viareggio.

Ma nei sentieri non si torna indietro.

Altre ali fuggiranno
dalle paglie della cova,
perché lungo il perire dei tempi
l'alba è nuova, è nuova.

Speriamo che una nuova luce illumini la mente e le idee di uomini cui memoria sembra fermarsi sull'uscio di casa.
Uomini cui sensibiltà non ha le ali né di un falco, né di una poiana ma che sono lì a Tentare goffi voli di azione e di parola, Volando come vola il tacchino*.

Leggi comunicato del centro di documentazione "Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra" di Tricarico

* Guccini, Canzone quasi d'amore
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Maschito: in Basilicata nasce la prima Repubblica Partigiana in Italia

2011-05-31T18:38:00.006+02:00

Correva l'anno 1943. Nel mondo accadeva di tutto.
Alla Conferenza di Casablanca. Il presidente Roosevelt e il primo ministro Churchill decidono l'apertura del fronte europeo contro Hitler a partire dall'Italia meridionale, il "ventre molle d'Europa".
Si è all'epilogo della la Battaglia di Stalingrado con la resa della VI Armata del Feldmaresciallo Von Paulus.
A Torino centomila lavoratori incrociano le braccia: è la prima grande ribellione operaia che si estenderà presto in tutte le
fabbriche del Nord. L'episodio è il primo vero episodio della Resistenza antifascista. Una canzone degli Stormy Six ricorda quell'avvenimento: La Fabbrica.
24 luglio - aeroplani alleati bombardano Amburgo di notte, mentre l'aviazione americana la colpisce di giorno.
25 luglio - Italia: il Gran Consiglio del Fascismo mette in minoranza Mussolini votando l'ordine del giorno Grandi; poco dopo Mussolini viene arrestato ed il potere affidato al Maresciallo d'Italia generale Pietro Badoglio. La Milizia non reagisce. La radio trasmette la notizia alle 22 e 45. È l'epilogo della dittatura fascista in Italia.
4 dicembre - Il maresciallo Tito proclama la costituzione di un governo provvisorio jugoslavo in esilio.

Ma anche in Basilicata accadde un fatto poco noto alle cronache.
Settembre 1943 a Maschito un piccolo centro arbëreshë del Vulture viene proclamata la Prima Repubblica Partigiana d'Italia. Era la prima forma di autogoverno, in rivolta al regime fascista, che nacque
spontaneamente. Altri ne nacquero, l'anno seguente e quasi tutte al nord.
La Repubblica venne proclamata il 15 settembre 1943. Ma ebbe vita breve, solo 20 giorni. Il prefetto riprese il potere e arrestò il ...sindaco della Repubblica indipendente, Domenico Bochiccio.
Nella sua pur breve durata la Repubblica di Maschito creò ex novo un consiglio comunale con tanto di sindaco e assessori, le cui sedute erano pubbliche e la popolazione partecipava alle scelte del consiglio.
Il Primo consiglio deliberò:

la decadenza del Regime fascista e della relativa milizia;
la decadenza della Monarchia;
l’istituzione della Repubblica.

Si pensò di attuare una riforma fiscale equa e sociale e venne rimodulato il servizio di distribuzione degli alimenti.
Tutto venne interrotto con la carcerazione del sindaco Bochiccio e dei suoi collaboratori. Il prefetto riprese il comando e l'ordine fascista venne ristabilito.

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'Signora luna', Matera fra Sassi e realtà

2011-05-31T11:05:00.000+02:00

"Matera, città a sud" foto di Fornataro fonte MIBAC

Su Repub blica, appare una serie di fotografie dedicate Matera. autore un fotografo materano pieno di talento e lucida follia. Le scorro e mi accorgo che il titolo, di sapore felliniano, "Signora Luna", rende l'idea di una città sospesa tra la luce e e il buio. Una città che nel crepuscolo mostra sfaccettature e atmosfere di che oscillano tra sogno e realta. Una oscillazione sensoriale che introduce la notte in cui fa capolineo la luna. Per dirla come il
titolo della mostra, "Matera tra Sassi e Realtà."

SIGNORA LUNA - MATERA FRA SASSI E REALTA'-
Vedi le foto su REPUBBLICA

"Matera, la mia meravigliosa città - spiega il fotografo Gerardo Fornataro - è il luogo della memoria e della visione, generatrice di sguardi profondi verso il passato, da cui l'uomo coglie gli insegnamenti per vivere domani, per guardare avanti pur respirando il profumo millenario tipico della città dei Sassi". Nasce così l'idea di raccontare questa realtà in una mostra fotografica, intitolata 'Signora luna', allestita fino al 31 maggio al Fashion Cafè in piazza San Marco 1 a Milano e curata da curata da Francesco Cascin (contemporary art consultant) e Simone Fugazzotto (art director)

Un pò di notizie su:
Gerardo Fornataro, fotografo di talento naasce a Matera nel 1978,si diploma in Fotografia a Padova.

Si occupa prevalentemente di fotografia di ricerca preferendo la fotografia di architettura e di ritratto.
Segue i corsi del Terni Jazz Festival specializzandosi in fotografia musicale.
Sue foto sono state premiate in importanti concorsi nazionali e internazionali di fotografia, ha partecipato a mostre personali e collettive
in Italia e all'estero.

Il suo tentativo, quindi, è quello di passare da ricerche legate al classicismo più antico a temi e soggetti che parlano di futuro e tecnologia, raccontando il PONTE culturale e le evoluzioni linguistiche che legano le arti e l'Uomo. In questi anni ha ideato e realizzato

Fornataro appartiene al quella schiera di artisti che le concentrano i loro sfroezi alle indagini sul perduto rapporto con la Natura e la Sacralità della materia, sul distaccamento dell'Uomo dalla realtà
e dai sogni allo stesso tempo.
Il gruppo, La Nuova Scuola Mater(N)a, prende nome e ispirazione dall'ironia che pervade, da sempre, gli artisti figli ed eredi delle visioni trasversali e profonde della Magna Grecia.

Il Regno indipendente di Craco si ribella alla Basilicata. Gli abitanti seguono il Re...

2011-05-27T16:35:00.002+02:00

La Stampa-giovedi 6 marzo 2008

Da qualche tempo si susseguono articoli che intitolano Lo strano caso della città di Craco oppure Craco, il sindaco contro le pecore solo per citarne alcuni.Sui blog ci sono appelli, sui social network ci sono discussioni, si sono organizzate manifestazione per la tutela alla legalità da parte del sindaco.
Sembra inverosimile ma tutto ciò accade nella ...Regno Indipendente di Craco, il cui re-pastore Antonio Duca ( nel suo nome c'è un destino già segnato ) governa sui suoi sudditi-pecore.
Il re-pastore si è impossessato di un paese, seppur fantasma, e non c'è verso o maniera di farlo traslocare.
Il sindaco ( quello vero) vuole riappropriarsi del luogo per destinarlo a una fruizione turistica.Questa è una questione che si protrae da anni. Grazie ad un mio amico di Pechino
sono riuscito a risalire ad un articolo de La Stampa del 2008.

"Frane e terremoti hanno mandato in rovina Craco. Il solo abitante rimasto: “Vogliono cacciare pure me”
Trentanove anni, sposato, tre figli e quattrocento capre. E’ bastato Antonio Duca a ripopolare il paese
fantasma. Quando tutti sono andati via, è arrivato lui. Si è accasato nei vicoli e ha impiantato il suo ovile nelle vecchie case abbandonate dopo la frana che s’è mangiata mezzo paese e ha ridotto l’altra metà in brandelli di muro. La mattina Antonio scende col gregge verso i suoi poderi, al tramonto risale. «Vorrebbero cacciarmi. Dicono che sono un rivoluzionario. Il Comune mi ha denunciato e portato in tribunale: le mie capre danneggiano le case. Allora la colpa è mia se Craco è in rovina?». Sorride. «No, io non mi muovo».
Questa è la storia del paese che non c’è più e del suo unico abitante. Il penultimo fu Pietro Tuzio. Quando il papà Pasquale se ne andò a vivere nelle case popolari costruite accanto al paese, Pietro rimase. Abitava a Palazzo Cammarota, un casermone ai piedi del borgo medievale. Finché un giorno - ride Antonio il pastore - «arrivò in paese un tipo e si mise a segare i tubi dell’acqua. Gli servivano e se li portò via. Pietro rimase senz’acqua».

I ruderi
Oggi Antonio Duca guarda le rovine, le case dei nonni e del padre, pastore pure lui, la Craco sghemba del dopo frana. Cade? «Nooo. E’ stata in piedi mille anni e può restare in piedi per altri mille».
Costruita su argilla e roccia intorno a un colle che ha in cima la torre normanna, Craco venne parzialmente sgomberata nel 1963. Anticipata dagli smottamenti di fine Ottocento, la frana provocata da una somma di cause (incluse le perdite dell’acquedotto e della fogna che inondarono il sottosuolo argilloso) fece scivolare le case a valle. Nel 1972 l’alluvione diede un altro colpo. Craco slittò ancora. E scivolarono i muri di contenimento e le palificazioni che dovevano sorreggerla. Costarono 900 milioni di lire e pesavano più della frana. Così la terra inghiottì il campo sportivo e un lembo di paese. «E’ vero, quell’opera fece più danni della frana» ammette Giuseppe Lacicerchia, sindaco di Craco tra il 1995 e il 1999 e ora presidente di Cracoricerche, società comunale incaricata di studiare il fenomeno franoso e produrre idee per salvare il centro storico. «Questo paese è un esempio: tutto ciò che non si deve fare in caso di frane, qui è stato fatto».
Nel 1978, quando il regista Francesco Rosi arrivò per girare il suo «Cristo si è fermato a Eboli», qualcuno a Craco viveva ancora. Poi nel 1981, dopo il terremoto, i crachesi fecero le valigie. Chi rifiutò di spostarsi sette chilometri più giù, a Peschiera, la frazione dove nacque un paese-parcheggio grazie ai buoni uffici del potente ministro lucano Emilio Colombo, venne ospitato a pochi passi dal borgo antico: nelle case popolari. La famiglia Tuzio, padre e figlio, rimase a Craco vecchia anche quando il Comune piantò ai bordi del paese i cartelli: «E’ vietato l’accesso a tutti i cittadini».
Nel 1998, dopo la partenza di Pietro, è arrivato Antonio il pastore. Benché anche la sua famiglia abbia traslocato a Craco Peschiera, lui lavora qui. Lui e le capre. Franco Tuzio, cugino del penultimo abitante di Craco e assai critico verso l’ultimo («non potrebbe stare qui») indica la vecchia casa di famiglia camminando tra i vicoli coperti di macerie e sterco di capra. La chiesa madre l’hanno saccheggiata. A momenti portavano via l’altare.
Franco è il vigile urbano superstite di un paese che 50 anni fa contava duemila persone e oggi ne ha 600 appena. «Ufficialmente siamo 800, molti anziani, ma in tanti sono fuori. Emigranti. Una volta i vigili erano tre. Uno è andato in pensione, uno si è trasferito a Milano. Sono rimasto io». Antonio il pastore dorme a Craco Peschiera, ma di giorno lavora a Craco vecchia, il paese morto. L’illusione che questa potesse diventare la dépendance di Cinecittà a pochi chilometri da Bernalda, la patria di Francis Ford Coppola, se l’è ingoiata la realtà. Il set è saltuario. Se serve un paese fantasma o dall’aspetto miserabile, la vecchia Craco è perfetta per un film. Mel Gibson l’ha scelta per impiccarci Giuda in «The passion». Chatrine Hardwicke per girarci «Nativity» e Fabio Segatori, in «Terra bruciata», per un inseguimento in auto sulla strada incastrata nel paesaggio spaziale dei calanchi, i «graffi» secolari sui rilievi argillosi.

I turisti
Dalla torre normanna si domina il disastro delle macerie e il cemento delle case popolari, desolante miscuglio di generi in una terra incastrata tra la Matera dei sassi riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco e la Val d’Agri, l’eldorado del petrolio. Craco ora non frana più. La rete di sensori collocati tutti intorno da Cracoricerche e gestiti dall’Enea dicono che è stabile. Ma che farne? Nel weekend i turisti arrivano e scavalcano i divieti per vedere il paese che non c’è. Il figlio del pastore fa la guida. «Guadagna qualcosa. Lui è in gamba. Vuole fare l’avvocato» dice il papà. Il sindaco Domenico Copeti spiega che per recuperare Craco vecchia «ci vorrebbe una legge speciale e finanziamenti pubblici. Tanti soldi quanti ne richiede una legge finanziaria».
L’ex sindaco Lacicerchia ha pretese meno impegnative: «Basterebbe metterla in sicurezza dopo una bonifica, evitare che rubino anche le tegole delle case, creare percorsi per i turisti. Gli interventi urgenti si potrebbero fare con cinque milioni di euro. Renderla di nuovo abitabile? Non ci penserei». Il convento di San Pietro, ai piedi del paese, è per metà recuperato. Il resto è speranza, per chi ce l’ha. Franco il vigile ce l’ha: «Speriamo...» sussurra mentre fuma un sigaro e guarda le rovine. Quest’anno la frana che svuotò Craco vecchia con l’aiuto determinante dell’uomo compie 45 anni.

IL LUOGO
Dal Medioevo a Hollywood
Il crollo
Paesino medievale a 391 metri sul mare, il centro storico di Craco (in provincia di Matera) è oggi un paese fantasma. L’abbandono cominciò nel 1963 dopo una frana che ne distrusse una parte. Allora c’erano quasi duemila abitanti. Il paese si svuotò lentamente e divenne completamente deserto nel 1981.
Il trasferimento
Gli abitanti vennero trasferiti in parte nella contrada S. Angelo e in maggioranza nella frazione di Peschiera, a sette chilometri dal borgo antico, che è oggi il nuovo paese. Paese agricolo, Craco oggi ha poco più di 600 abitanti.
La suggestione
Nonostante l’abbandono, Craco è un paesino di straordinaria suggestione. Le case, intrecciate tra loro intorno al castello medievale, sono costruite in pietra e mattoni tagliati.
Il cinema
Craco è stato scelto spesso dalle produzioni cinematografiche come set. Nel 1978 Francesco Rosi ambientò a Craco alcune scene di «Cristo si è fermato a Eboli» tratto dal capolavoro di Carlo Levi. Tra gli altri film girati a a Craco: «The Passion» di Mel Gibson (2003), «King David» di Bruce Beresford (1985), «Nativity» di Chatrine Hardwicke (2006), «Il sole anche di notte» di Paolo e Vittorio Taviani (1990), «Terra bruciata» di Fabio Segatori (1999), «Tre fratelli» di Rosi (1981)."

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Basilicata Landa to Land 2

2011-05-27T09:30:00.003+02:00

Tempo fa decidemmo di fare un fine settimana sul Pollino. Eravamo due coppie. Alloggiavamo in un B&B a Viggianello dal nome molto evocativo, la casa degli elfi. Alzati la mattina, facemmo una bella colazione e trascorremmo del tempo a fare un pò di chiacchiere con gli amorevoli gestori del B and B. Andiamo a Piano Ruggio, percorriamo dei sentieri fino ad arrivare all'affasciante belvedere in cui lo sguardo si perde. Intorno a noi i Pini Loricati.
Al ritorno, classico dei classici, non troviamo la strada.
Il Tom Tom si arrende all'evidenza. Contrada Falascosa,
la via del B and B sembra non esistere.
Dopo un pò di: prova di qua, gira di là, torna indietro e facciamo
quell'altra strada, ci arrendiamo.
Chiediamo ad un signora di mezza età che camminava a bordo strada :
- Scusi signora, contrada Falascosa?
- Superate la ferrovia c'è la via nova.
-Ah! Grazie ma le ferrovia dov'è?
E la signora risponde quasi seccata, con la faccia di chi si trova di fronte a degli imbecilli: - La ferrovia? La ferrovia sta prima di arrivare alla via nova, no??
Per non confermare la sua impressione di imbecilli, che non capiscono,decidiamo di arrenderci e salutiamo.
Comunque in contrada Falascosa, alla fine ci siamo arrivati dopo un girovagare per le vie del Pollino, quasi per caso.

Tra la cenere e le nuvole, il tuo Vino.

2011-05-26T18:23:00.004+02:00

Ti osservo sbuffare al cielo il calore del tuo cuore piantato da millenni su questa terra fatta di fuoco e acqua. Quando ti copri delle vesti bianche delle nubi per ripararti dal mondo e quando infiammi e colori col tuo manto infuocato la nostra vita.
Io cresco con te, il mio destino porterà i tuoi sensi,
quelli della terra e dei respiri di questo posto.
La mia è storia complicata, di un’esistenza di confine,
sono terra che spunta dal mare e si nutre delle
correnti di mondi diversi.
Io sono un destino, chi ha scelto di allevarmi m’ha
donato la vita, le mani, gli occhi, le speranze, la poesia. Il ritmo del mio tempo è quello di Alfio Antico, quello dei tuoi lunghi silenzi, dei profumi del mare che viene dall’Africa.
La mia lingua è straniera e colorata come quella dei popoli e della storia che m’hanno conosciuto e amato, abbandonato e ritrovato.
Ti osservo e respiro il tuo umore, sarà lo stesso dei miei frutti che saranno intensi, puri, diretti, ricchi, profumati. Proprio come te, proprio come questa gente che di me si fida e confida.
Viaggiatore del gusto, da me arrivi se hai voglia di scoperta, se decidi di lasciare le rive più certe dei tuoi sapori per quelle più intense e vibranti della mia anima.
M’hanno dato il nome di Nireddu e in quel nome c’è scritto tutto il mio destino: bello, raffinato, ricco, difficile, caparbio.
Ti osservo, meraviglioso Etna, mentre il cielo e i suoi colori rispondono ai tuoi sbuffi, restituendoti amore e legandosi al tuo cuore piantato da millenni in questa terra di fuoco e acqua.
Se vorrai questa sera sederti sulle rive dei tuoi orizzonti pensando ai silenzi d’amore e ascoltare la tua anima io sarò tuo fedele compagno, sarò il vino dei tuoi attraversamenti lenti, dei tuoi viaggi e dei tuoi miraggi verso il sole caldo del sud.
V’invito alla danza (Shostakovich' Second Waltz), al bicchiere e alla magia dell’Etna; ai ‘‘meraVinosi’’ sogni di Federico, Silvia e Roberto. Stasera brindo al Nerello Mascalese.
Prosit e Serenità.

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Racconti di un uomo allevato all'odore del mosto tra le terre di Basilicata

2011-05-26T09:33:00.002+02:00

Strada tra i pendi del Vulture

Erano gli anni di Alan Sorrenti e si era tutti figli delle stelle, del desiderio di una bella Harley Davidson su cui sfrecciare lungo la Basentana direzione Metaponto, io Jack Nicholson della lucania terrons che sognavo California. Erano gli anni delle giornate estive trascorse a sistemare i filari di viti che avrebbero dato, ''se Dio voleva'', il Vino buono.
Iniziai a bere col naso durante il rito autunnale della vendemmia che contava la partecipazione dei parenti e di pochi amici,
quello diventava anche il momento dei pettegolezzi di corte. In un paio di giorni si raccoglieva tutta l'uva, e poi la domenica la grande cerimonia. Le squadre si dividevano le competenze: cucina - cantina. Io aiutavo a misurare
il raccolto così da confrontarlo con la resa degli anni precedenti, un gioco nel gioco. Un rito al quale non avrei rinunciato per nulla al mondo, ci si preparava con settimane di anticipo contando le lune per imbottigliare il vino in quelle enormi damigiane di vetro impagliato. Un appuntamento romantico consumato nelle lande di uno spigolo di terra lucana. Durante le fatiche il vino scorreva generosamente per le giugolari, raggiungendo il fondo della propria vita, o bottiglia che dir si voglia, quando ci si sedeva a pranzare. Quando si era belli rossi con la voce più certa cominciava lo show, si formavano le squadre e si dava il via alla "morra"! Immancabile a quel punto lo zio con l'organetto, che allora trovavo davvero tamarro, ad accompagnare quelle sfide all'ultima goccia.
Ripensare a quei momenti è come affogare nel cuore del tempo, sino all’archetipo di un mondo e di un vino capace di restituire felicità immensa.
Solo negli ultimi anni della mia vita ho cominciato a bere i primi vini importanti, e inizialmente provavo una strana sensazione di colpa, quasi di tradimento verso il mondo che m'aveva cresciuto. Poi ho capito che così non era, che non stavo tradendo le mie radici, anzi, riprendevo tra le mani un percorso fatto solo di fatica per allacciarlo a quello della ricompensa in favore di quei contadini che con tenacia e sacrificio hanno allevato, vinificato, perfezionato e reso celebre quel Vino conosciuto come Aglianico del Vulture.
Le guide ve lo descriveranno come di origine Vulcanica, di colore rosso rubino, intenso, fruttato, abbastanza fresco, giustamente tannico, acido, di corpo, armonico, con l'invecchiamento acquista in finezza sprigionando profumi eleganti.
Invece io vi invito al gioco ed al viaggio che dalla terra d'Orazio vi porta sin dentro la casa di Giustino Fortunato e poi sotto i Castelli di Federico. Alzate gli occhi al cielo a guardare il volo del nibbio, respirate gli odori dei boschi, smarritevi per i tratturi che questa parte di terra conserva e ascoltate lo scorrere delle acque, sarete un po' briganti un po' forestieri. Ritmo, melodia, armonia come i madrigali di Gesualdo, tutto questo e altro ancora è l'Aglianico del Vulture.
Dunque, con innocente gratitudine a chi mi ha allevato all’odore del mosto, e alle terre dell'Aglianico brindo. Prosit e Serenità.

Wine_R
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L'amore ai tempi dei Cavalieri. La leggenda della bella Elena degli Angeli

2011-05-25T19:30:00.003+02:00

L'amore ai tempi dei Cavalieri.
Una leggenda avvolge ancora il castel di Lagopesole.Questa leggenda, forse, legata ai fatti storici che avvennero dopo la sconfitta e la morte di Manfredi che è stato l'ultimo re svevo di Sicilia. Figlio dell'imperatore svevo Federico II di Svevia e di Bianca Lancia, nipote di Enrico VI e pronipote di Federico I di Svevia detto Barbarossa fu reggente dal 1250 e quindi re di Sicilia dal 1258.
Morì durante la battaglia di Benevento, sconfitto dalle truppe di Carlo I d'Angiò.
Questa leggenda racconta che in alcune particolari notti, quando la luna è alta nel cielo e tutta la campagna tace, dal Castello si vede apparire e scomparire una luce portata da una fanciulla vestita di bianco e si sentono lamenti, invocazioni ed urla di disperazione.

La bella Elena degli Angeli, moglie disperata di Manfredi, torna al Castello dove visse felice a cercare il caro marito e gli amati figli perduti per sempre. Ed il biondo Manfredi, cavalcando il suo magnifico stallone bianco, con un bellissimo vestito dal lungo manto verde nella profondità della notte può essere incontrato nelle campagne attorno al castello, che vaga all'eterna ricerca della sua famiglia distrutta dall'Angioino.

Il manifesto del Cibo- Cultura, integrazione, biodiversità, opportunità

2011-05-25T10:06:00.010+02:00

A uno tra i più intensi sognatori, che abbia mai conosciuto, tra i più fanatici della cultura nelle sue infinite sfaccettature finalizzate al buon vivere in comunione con il suo( che è anche il mio) territorio in una visione globale. Luogo che si trasforma in una una dimensione unica e intima. Un piccolo scrigno in cui i sapori e lo scambio di pensiero sono raramente così ben accumunati.

Il manifesto del cibo secondo Cibo’

C- ultura della felicità e della condivisione affinché il buon mangiare non
sia un privilegio per pochi ma un indiscutibile diritto di tutti, e ognuno di noi dovrebbe sentirsi impegnato a promuovere e difendere la qualità a partire dall’etica della produzione al
rispetto per la natura.

I- ntegrazione. Perché riunirsi attorno alla tavola per noi significa stare in pace. Il cibo come contaminazione e scambio di saperi, di sapori, di vite,
del nostro futuro in questo mondo. Noi crediamo che saremo felici solo se tutto il mondo potrà vivere nella bellezza.

B- iodiversità, ecosostenibilità, etica e difesa delle tradizioni, dell’ambiente sono le parole chiave del nostro concetto di cibo. Proteggere la terra significa tutelare la salute, difendere le tradizioni e le culture antiche significa mantenere equilibrio negli ecosistemi. Produrre avendo cura delle biodiversità vuol dire avere rispetto del consumatore. Vivere senza lo stress e il paradigma del guadagno significa Vivere meglio e più a lungo. Produrre è anche rispetto per l’uomo.

O- pportunità. Perché la produzione di cibo così come la immaginiamo può contribuire a sviluppare un modello economico fondato sull’equità e sulla giustizia sociale, un viaggio dal buono al giusto tenendo al centro sempre la dignità dell’uomo e l’amore per l’ambiente.

vedi alcune foto

Buone da mangiare, belle da vedere e uniche da chiamare

2011-05-25T09:49:00.004+02:00

Il mito Isabella e le pere lucane
Tempo fa, durante un corso di specializzazione sul MKT territoriale, conobbi un ragazzo di Valsinni che mi parlò della sua idea di recupero di un prodotto tipico della sua zona. Una pera particolare (# facebook) che cresceva solo da quelle parti, tra il fiume Sinni e le zone del Parco del Pollino. Faceva molte domande e rimanevamo a parlare anche dopo la lezione su ipotesi e sviluppi dell'idea e del prodotto.
Non ci siamo persi di vista, è andato avanti con la sua idea e leggo di lui e della sua "Pera" su un giornale economico, seguite da alcune recensioni da OriginallItaly, sito sui prodotti di eccellenze. Bravo Domenico!!!

“Signur” , “Larder”, “ Muon”, “Sciesciuu”, “A grapp”, “Muscarell o “Majatica”, “Pum”, “San Giuvan”, “Granet“, “Sabbell”, “Pir da Vianov”.
Nomi dialettali di pere, selvatiche e in parte coltivate su circa 200 ettari, in Lucania e in particolare nel territorio del materano che va dalle montagne del Pollino fino ad alla pianura del Sinni. La maturazione di questi ecotipi va da maggio fino a ottobre,
presentano caratteristiche molto diff erenti di pezzatura, elevato grado zuccherino e aroma accentuato.
Agricoltori appassionati di tradizioni botaniche e gastronomiche stanno tentando di recuperare questi peri presenti nel territorio già dal 1700 come si evince da atti notarili e inventari. Un’epoca segnata dalla vita tragica della poetessa Isabella Morra. Domenico Mele è la persona tra le tante che più si battono per il recupero e ricorda che se alcune piante si sono salvate è perché alcuni agricoltori di
generazione in generazione hanno continuato a innestare i peri selvatici.
È Mele a tradurre i nomi dei frutti: la “Signur”, signifi ca signora per il suo eccellente profumo e ottimo sapore, “Larder”, per la buccia spessa, “Muon”, melone, “Sciesciuu”, giuggiulo ed indica la forma del frutto, “A grapp” a grappoli per le pere riunite a grappoli. “Muscarell o Majatica”, mosca perché piccola o maggio
perché la maturazione avviene in quel mese, “Pum” per la forma a pomo,“San Giuvan”, san Giovanni perché matura a giugno mese dedicato al Battista,“Granet” signifi ca melograno, “Pir da Vianov” probabilmente con riferimento ad una
contrada, una via nuova.
E, infine “Sabbell”, Isabella da collegare, forse, alla poetessa Isabella Morra.
Le migliori sono le “Signur”, “Larder” e “Muon”, per dolcezza, bel colore rosso, buon rapporto zuccheri acidi.
Tutte quante hanno avuto nella storia di quest’area un’importanza sia di sussistenza che di commercio fi no agli anni ’50. Poi negli ultimi tempi si è passati all’estirpazione dei peri per favorire coltivazioni estensive di grano e ortaggi. La “Signur” è adatta per essere essiccata con metodi professionali e messa sotto vuoto conservando sapori e profumi. Il frutto così trattato è ideale
per esse consumato come dessert con formaggi piccanti, dolci a base di mandorle bevendoci su o un moscato o un rosolio.
Le caratteristiche delle pere lucane sono tali da farle apprezzare dai consumatori
Soprattutto in estate quando maturano e sono fatte degustare nel bel borgo di Valsinni in occasione dell’Estate d’Isabella, evento di attrazione turistica che in due mesi accoglie migliaia di visitatori.
E ora cosa si sta facendo per salvare gli ultimi peri lucani?
Racconta Mele; “Grazie all’intenso studio in collaborazione con l’A.L.S.I.A Pantanello di Metaponto, nella persona del dott. Carmelo Mennone,
che ha portato alla pubblicazione della tesi di laurea dal titolo Ecotipi di Pero nella valle del Sinni del Dott. Agronomo Junior Domenico Mele, e all’Associazione
G.I.P.A. ‘Giovani Idee e Proposte in Agricoltura’ da lui stesso presieduta, da quest’anno si sono avuti i primi impianti di pere grazie alla disponibilità
dell’azienda agricola Iocoli Vivaio di Sant Arcangelo, e d’ora in avanti si cercherà di implementare questi campi per rendere produttivi ed economici i prodotti
antichi ma con tecniche di coltivazione più adatte alle esigenze attuali. In attesa di richieste del prodotto noi ci stiamo attrezzando sia dal punto di vista tecnico con la G.I.P.A. che segue i campi impiantati, ma cerca reperire anche materiale spontaneo”.
Anche grazie a un progetto di recupero finanziato dalla Comunità Montana Basso Sinni, sono stati recuperati undici cloni, per i quali sono stati effettuate valutazioni fenologiche, pomologiche, controlli fi tosanitari. Il materiale è stato posto in conservazione presso strutture protette per la produzione di piante certifi cate e impostare nuovi campi che accompagnati da un marchio di qualità
potrebbero valorizzare questi ecotipi.
Se è bene non far saper al contadino quanto è buono il formaggio con le pere, è ancor più giusta ragione non informare nessuno di quanto è apprezzato
con la “Signur”, la “Larder”, la “Muon”, la “Muscarell”...
Acqua in bocca!
La gazzetta dell'Economia

Basilicata Land to Land ( terra terra) 1

2011-05-24T14:21:00.003+02:00

Un mio amico, il Pampa, descrive su Facebook la simpatica scenetta avvenuta in un ospedale della zona, in provincia di Matera.
Questa, spero, sia la prima di una serie di equivoci, giochi di parole, ingenuità che capitano spessissimo e che sono di una bellezza unica per spontaneità e capacità di strappare sorrisi. Non è un disprezzare, anzi è saper cogliere il lato più umoristico e sincero di una terra che è magica anche in questo.
Ah dimenticavo, ho deciso di classificare questi post, di storie realmente
accaduti, sotto l'etichetta Basilicata Land to Land.
Chiunque vuole potrà mandarmi qualche sua esperienza personale.

Ospedale di Tinchi di Pisticci (MT)
Io: Salve dovrei fare l'ablazione del tartaro
Infermiere: Cè iè !?
Gli mostro la ricetta
Infermiere: legge(l'espressione del viso è un misto tra terrore e scoramento ) e poi fà: Scusa puoi ripetere, non riesco a leggere cà non tengn l'acchial'......
Io: m serv u dentist !!!
Infermiere: ahhhhhhhhhhhh, u prim pian !!!!!!

L'Avvenire, il Vulture e la Basilicata. Tra Papi e Imperatori

2011-05-23T19:18:00.002+02:00

Monte Vulture

L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, nell'edizione dl 20 maggio nelle rubriche culturali, dedica un articolo ad un particolare e intenso territorio della Basilicata, il Vulture.
Una paesaggio dominato da un antico vulcano che ha assistito a tanti incroci storici che intorno alla sua sagoma ricoperta di boschi si sono sviluppati.
Non a caso il titolo dell'articolo è: Vulture, incanto di papi e imperatori. A sottolineare il senso del protagonismo storico di questa terra e i successivi sviluppi degli eventi che ha visto coinvolti uomini, stati,
descritte su pagine di storia e marcate nel Vulture con la presenza di castelli, abbazie, toponimi, dialetti.

Ecco l'articolo
Vulture, incanto di papi e imperatori
Re e regine, papi e vescovi ma anche poeti e letterati, musicisti, cavalieri e persino briganti si sono addentrati, nei secoli, tra le ripide pendici di un vulcano spento, il monte Vulture, a nord della
Basilicata. Lo hanno fatto per mille ragioni. Ma tutti si sono lasciati rapire dalle misteriose atmosfere e dal fascino arcano di boschi millenari. Dalle distese di faggi e di cerri, di castagni, di aceri e lecci e poi di laghetti e corsi d’acqua che, quasi con pudore, così come è nel carattere dei lucani, degradano verso terreni resi fertilissimi da colate laviche preistoriche e sui quali, introdotti dall’odore della terra bagnata e dal fumo della legna bruciata, come una grande e ordinata parata, si distendono vigneti pregiati.

Sono questi vigneti che, grazie a condizioni climatiche irripetibili, a un sottosuolo spesso tufaceo e bagnato da corsi d’acqua, danno vita a un grande rosso, pieno e severo: l’Aglianico. Il cui primo cantore e sponsor, 2000 anni fa, fu il poeta latino Quinto Orazio Flacco, nato proprio da queste parti, a Venosa. Non è raro, soprattutto in questo periodo, farsene servire in generosi calici da sposare alle carni di bovini podolici e assaporarlo nei cortili di antiche fortezze o nelle piazze dei numerosi borghi medievali, da queste parti intatti. Qui, nei centri del Vulture, in estate rivivono usi e costumi medievali. È quel che avviene negli splendidi castelli che Federico II di Svevia volle abitare, nel XIII secolo, ammaliato da paesaggi che ben si prestavano alla passione per la caccia e alla sua amata arte della falconeria alla quale dedicò il trattato De arte venandi cum avibus. A tutt’oggi i rapaci sorvolano i cieli del Vulture, quasi gelosi degli antichi manieri, tra i quali spiccano quelli di Lagopesole (in territorio di Avigliano), di Palazzo San Gervasio e di Melfi. Ma anche dei fortilizi, oggi ristrutturati, e delle estese masserie regie. Costruito in epoca normanna ma fatto ampliare dal "sacro romano imperatore", il castello di Melfi fu teatro, nel 1231, della promulgazione delle famose Constitutiones Augustales, passate alla storia come Costituzioni melfitane, un simbolo del nuovo concetto di Stato moderno, una grande riforma ispirata al diritto giustinianeo che riorganizzò i diritti feudali riconoscendo anche alle donne la successione ereditaria.

Quando Federico emanò le Costituzioni, Melfi era già da un secolo e mezzo capitale del ducato di Puglia. Del resto, la posizione geografica della città, a metà strada tra la Puglia dominata dai Greci-Bizantini e i territori di Benevento e Salerno dominati dai Longobardi, era infatti considerata strategica già prima delle dominazioni normanna e sveva. Oggi le sale del castello, un tempo utilizzate dall’imperatore, ospitano il Museo archeologico nazionale del Melfese. Una delle tante perle della città, dominata dal campanile di una cattedrale risalente al 1056 la cui imponenza – pari a quella dell’annesso episcopio – rivela l’importanza che Melfi ebbe anche in campo ecclesiale.

Qui, dal 1059 al 1284, furono tenuti ben sei concili papali, dei quali il più importante fu il terzo, indetto da Urbano II nel 1089, che dettò norme di diritto canonico di grande importanza per i secoli successivi. In quello stesso concilio il Papa emanò la tregua Dei, la «pace di Dio» – che concedeva protezione alla popolazione inerme e la rinuncia alle armi durante i giorni santi – e concepì la prima crociata, poi bandita in Francia nel Concilio di Clermont-Ferrand. Il sesto Concilio fu tenuto nella cattedrale di Melfi nel 1284, fu presieduto dal cardinale Gerardo di Parma: si occupò, tra l’altro, dei rapporti con la Chiesa greca. Alcune testimonianze di questa storia straordinaria troveranno spazio nel ricco Museo diocesano, tra i più interessanti non solo a livello regionale, ospitato nell’abbazia benedettina di San Michele Arcangelo (XI secolo) che si specchia su uno dei due laghi di Monticchio (tra i comuni di Atella e Rionero in Vulture). Il museo sarà inaugurato il prossimo 6 luglio dal presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco.

In 30 minuti da Melfi si raggiunge Venosa, inserita tra i borghi più belli d’Italia, che ha mantenuto molte testimonianze di una storia gloriosa iniziata nel 291 a. C. Meritano una sosta il parco archeologico con terme, domus, anfiteatro, il complesso residenziale ed episcopale, così come l’abbazia della Trinità, mirabile testimonianza architettonica paleocristiana con i preziosi affreschi e le spoglie di Roberto il Guiscardo; sempre nell’antica "Venusia", che oltre a Orazio (la cui abitazione è visitabile) ha dato i natali al madrigalista e musicista principe Carlo Gesualdo (1566 - 1613), sorgono le catacombe cristiane ed ebraiche e il grande castello Pirro del Balzo eretto nel XV secolo. Di grande suggestione e anch’essa inserita tra i borghi più belli del Belpaese, è Acerenza, a sud della zona del Vulture Melfese, dominata dalla cattedrale dell’XI secolo e sede episcopale tra le più antiche del Sud. Il duomo, riaperto venerdì scorso dopo lavori di restauro, ricalca, sull’idea dell’arcivescovo Arnaldo che lo consacrò nel 1080, il progetto architettonico dell’abbazia francese di Cluny (X secolo), della quale lo stesso Arnaldo fu abate. Il tempio, semplice eppur maestoso, continua ad essere memoria storica "viva" del territorio.
Vito Salinaro, Avvenire, 20 giugno 2011

Bernalda una sera da Hollywood- Coppola e Mars sposi in Basilicata

2011-05-23T09:35:00.016+02:00

Nozze di lusso, così tra le definizioni è quella più ricorrente, con la grande curiosità che ruota intorno al jet set dei Coppola family. La notizia del matrimonio in casa Coppola fa il giro del mondo ed è confermata dall'agente di Sofia."Yes, they are getting married and having an intimate family wedding," dice a PEOPLE.
La regista Sofia Coppola e Thomas Mars, cantante della rock band dei Phoenix, si sposeranno a Bernalda, a fine agosto. L’evento nuziale si svolgerà a Palazzo Margherita , l’albergo a cinque stelle che Francis Ford Coppola ha realizzato nel paese dove viveva il nonno Agostino, prima di emigrare per gli Stati Uniti d’America,
nel 1904. Il giardino di questo palazzo ottocentesco, rientra tra i Giardini e parchi storici in Italia.

La lista dei grandi ospiti è lunga, ma di sicuro non mancheranno Al Pacino, StevenSpielberg, George Lucas, Sylvester Stallone, tutti amici intimi di Francis Ford.

La struttura di corso Umberto (nella quale il papà Francis si fa intervistare VEDI VIDEO)- utilizzata da Sofia per girare alcune immagini di“Somewhere”, film che ha trionfato al Festival del cinema di Venezia - sarà inaugurata entro luglio.

L’antica dimora è stata trasformata in hotel grazie al progetto di restauro bioecologico del noto interior designer transalpino JacquesGrange.

I Coppola sono di casa nello Jonio. Da quando Francis Ford ha scoperto la terra d’origine della sua famiglia, negli anni Sessanta, non l’ha più lasciata, facendola conoscere a figli e nipoti.

La prima volta di Sofia a Bernalda è stata nell'aprile 2008. Arrivò e volle subito entrare nel palazzo dove convolerà a nozze. Con lei c’era Thomas, all’epoca già suo compagno, e pare che in quell’occasione maturò l’idea del matrimonio. Da parigi, insieme alla coppia c'era l'architetto Jacques Grange famosa architetto francese.

I due vivono a Parigi e hanno due figli. Nel 1999, lei sposò il regista Spike Jonze, divorziando nel 2003. Sofia è sorella del regista Roman Coppola, nipote dell’attrice Talia Shire e cugina di Nicholas Cage (che parteciperà, con altri familiari celebri, all’evento bernaldese). È la prima donna statunitense ad avere ottenuto una nomination all’Oscar come miglior regista e ad aver vinto la statuetta per la miglior sceneggiatura originale con “Lost in translation”. Ha iniziato come attrice, sin da bambina, in alcuni film del padre, tra cui “Il padrino”. Nel 1990 fu Mary Corleone ne “Il padrino-Parte terza”. Nove anni dopo, il debutto dietro la macchina da presa e come sceneggiatrice. La consacrazione è arrivata con “Lost in translation” e “Marie Antoinette”. Nel 2010 , il Leone d’Oro alla 67^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con “Somewhere”.

Palazzo Margherita, dove Sofia sarà impalmata da Thomas Mars (che è anche autore delle colonne sonore di alcune pellicole della regista) è uno dei gioielli della cittadina jonica.

Francis Ford, per l’arredamento dell’hotel, si è affidato al grande Jaques Grange, che ha avuto tra i suoi clienti Yves Saint Laurent, Carolina di Monaco, Isabelle Adjani e Jacques Chirac. Il decoratore parigino si è sbizzarrito nell’abbellire gli spazi, utilizzando marmi di Carrara (di cui Francis Ford è da sempre appassionato) presenti ovunque nel complesso che ha otto stanze per i clienti (ognuna dovrebbe essere intitolata ad un personaggio celebre della famiglia Coppola). I lavori di riqualificazione dello stabile sono stati realizzati da «Edilco», impresa di Altamura.

In uno dei locali al piano inferiore del palazzo, sarà creato un wine bar. Francis Ford è un grande produttore di vini e le sue etichette si sono affermate nel mercato mondiale grazie ai vigneti dell’azienda californiana che possiede nella fertile Napa Valley e alla professionalità dell’enologo Scott Mc Leod, alla guida della cantina da 15 anni. Il cineasta italo-americano è un grande intenditore di vini e il suo cabernet Niebaum è al 18° posto nella classifica mondiale delle migliori etichette. Altre sue grandi bottiglie sono il Rubicon e il Pennino, dal cognome della madre.

Quello di Bernalda non è l’unico albergo che possiede il regista. Ne ha avviati in alcune delle zone più belle del pianeta. Il resort in Belize, nascosto tra i Monti maya, è incantevole. È in quella zona che spesso si rifugia con la moglie Eleonor, nella Francis Ford Coppola’s Villa, in legno e immersa nella splendida vegetazione. A San Francisco, dove ha sede anche la sua casa di produzione cinematografica, è proprietario di due ristoranti.

A Palazzo Margherita di Bernalda, Coppola senior porterà i grandi di Hollywood anche dopo il matrimonio della figlia. Gli ambienti e i dettagli architettonici delle stanze ristrutturate sono sfarzosi, vivacissimi i colori della tappezzeria con richiami anche alla tradizione magrebina.

Il regista, Sofia e il nipote di Francis Ford, il produttore cinematografico Christopher Coppola, si sono riservati altre tre suite.

Le persone occupate nell’albergo dovrebbero essere una ventina. Una piscina è stata ricavata in una zona esterna senza deturpare il vecchio giardino, anch’esso, come tutto il palazzo, sottoposto a vincolo monumentale. Lo spazio verde, che contiene alcune specie rare di piante, è stato affidato alle cure di due super esperti arrivati dagli Usa e che in questi giorni stanno ancora lavorando. È nel giardino che Sofia e Thomas pronunceranno il “sì”.

C’è chi scommette sull’abito della 40enne sposa. Sofia, ultimamente, si è ritagliata uno spazio anche nel settore della moda, ideando borse e sandali per il marchio Louis Vuitton. E a Venezia, l’anno scorso, quando ha ricevuto il Leone d’Oro, sfoggiava un abito di Marc Jacobs, direttore creativo della maison transalpina. Vestirà francese, ci sono pochi dubbi.

Fonte: GDM

Per capire la portata dell'evento alcuni siti che ne hanno parlato:
Video Corriere della Sera: Coppola a spasso per Bernalda
Repubblica: Bernalda come Hollywood.Nozze lucane per Sofia Coppola
Corriere della Sera: Le nozze di Sofia, pronti due jet
Il Sole 24 ore: Tutto pronto a Bernalda per le nozze di Sofia Coppola
Ansa: Bernalda sogna con Sofia Coppola
Dagospia: Un velo sulla Coppola
Adkronos: un paese nel Materano si mobilita
Cinespettacolo: fiori d'arancio per Sofia Coppola
Fatsweb: Sofia sposa la Lucania
La Stampa: nozze italiane per Sofia
LuxGallery: nozze di lusso per Sofia in Basilicata
CinetvMania: mars e coppola sposi in Italia
Il fatto Quotidiano: Aspettando Sophia: il matrimonio low profile di lady Coppola
Toronto Sun;
Seattle Time

TCM e la Basilicata nei Favorite Blog 2011 di TravelAvenue

2011-05-19T20:28:00.003+02:00

L'altro giorno, mi arriva una mail che dice:
buongiorno Giuseppe,
Sono la responsabile della community della nuova guida di viaggi Travelavenue.com. La nostra redazione ha selezionato il vostro blog per far parte del programma "Travelavenue Favorite blog 2011".

I pochi scelti a partecipare al programma «Travelavenue favorite blog 2011 » sono stati selezionati dal nostro team editoriale. Abbiamo infatti cercato sul web per trovare i migliori blog di viaggio per ciascuna destinazione.
É inoltre effettuato un lavoro quotidiano per selezionare tra questi blog i migliori articoli su ciascuna destinazione. Così ogni articolo scelto dal nostro team è direttamente pubblicato sul nostro sito.
I punti fondamentali per la selezione degli articoli sono la qualità del contenuto, l’originalità e la messa in evidenza di suggerimenti e consigli che permetteranno alla nostra comunità di scoprire altre destinazioni.
Dopo aver fatto una ricerca per capire di cosa si trattasse, e levatomi i dubbi sulla ... autenticità delle informazioni, ho accettato. A dir il vero un pò di vanità è uscita fuori ed ecco qui pubblicato il post.
In fondo è un riconoscimento al blog ma sopratutto ad una magnifica terra, come la Basilicata, che ha sempre maggior bisogno di essere raccontata e narrata sopratutto ai lucani che peccano nella conoscenza della propria terra.

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Basilicata Coast To Coast

2011-05-18T20:12:00.034+02:00

Quando uscì il fim, per partigianeria e campanilismo feci il tifo per Rocco Papaleo e basilicata Coast to Coast. Ma mai avrei immaginato che avrebbe riscosso tanto successo. Addirittura una pagina su Wikipedia. Google indica oltre 550.000 risultati. Numerosi sono gruppi facebook nati che fanno riferimento al fim.Su you tube ci sono centinaia di video condivisi. Una delle frasi della canzone del film, Basilicata On My Mind ( QUI una esibizione con la Krikka Reggae e Papaleo), Basilicata, l'hai vista mai? è diventato il claim della promozione turistica.

All'uscita la stampa si espresse in maniera quasi compatta e in maniera favorevole:

Il Manifesto "Un'idea bella e commovente";
Il Messaggero "Non esplosivo ma dolce";
L'Unità "ben recitato, ben girato e pieno di magnifiche musiche" oltreché "struggente, randagio,
emozionante";
Il corriere della sera "Film vitale, simpatico, con qualcosa di prolisso e didascalico, ma pieno di una genuina voglia di cinema e racconto";
La Stampa "un piccolo film che trova con spontaneità una sua intonata forma artistica".
Times Higher Education "Quattro musicisti dilettanti, riuniti in un gruppo che decide di chiamarsi Le Pale Eoliche, vengono scelti per suonare al festival di Scansano Ionico. Decidono di andare da Maratea a Scansano a piedi, in dieci giorni. Sicuramente il film è insolito: una piccola odissea esistenzial-ecologicoturistico-eroticogastronomica in Basilicata (grandi riprese delle bellezze naturali della regione, che ha sostenuto la pellicola). [...]

Alcune critiche negative non sono mancate come quella de
Il Giornale "Bislacca, fragile e tutto sommato noiosa commediola on the road dell’esordiente Rocco Papaleo. Una sconclusionata sciocchezzuola a passo di lumaca, che fa faticosamente sorridere nell’imbarazzante mancanza d’umorismo."
A dir il vero quando sono uscito dal cinema sono rimasto un pò perplesso. Da una lato mi aspettavo qualcosa di più, dall'altro ero contento che la mia terra fosse protagonista e venisse raccontata attraverso una pellicola e distribuita in modo così forte. Tifo e passione contro critica e ragione. Beh, alla fine mi son detto che nessuno ha preteso che Papaleo fosse Fellini, però mi piacciono i paesaggi e l'atmosfera di atemporalità che si percepisce nel film. E non è falso. Si avverte sul serio, tra queste terre. Il tempo diventa una concezione relativa. Comunque per tornare al film sono davvero contento per Papaleo e il film il successo che ha riscosso ai David di Donatello e non solo.

Coast to coast secondo:
BasilicatCoastToCoast
Mymovies
ComingSoon
IocinemaBlog

La maledizione di Maria Sofia sui Savoia

2011-05-18T16:17:00.003+02:00

Maria Sofia a Gaeta .1861

L’augurio ( che si è avverato) ai Savoia di Maria Sofia, regina del Regno delle Due Sicilie.

Che non ci sia stata una unificazione dell’Italia da parte dei Savoia, ma una annessione è cosa certa. Tra le abitudini era anche quella di annettere i capitali dei vinti, con modalità diverse in base alle sensibilità dei governanti o regnanti vincitori. Il comportamento dei Savoia nei confronti dei capitali dei Borboni è ben descritto in questa intervista che Maria Sofia, ultima regina del regno Delle Due Sicilie, rilasciò nel 1924 un anno prima di morire all’età di 83 anni. Ai Savoia lancia ...un augurio che suona come una profezia.

“…che don Giovanni Rossi, che era impiegato della Casa Reale nostra, e che aveva la custodia del borderò di quattro milioni di ducati ( 76 milioni di euro), proprietà privatissima di mio marito
(Francesco II detto francischiello NdB), si a andato subito a presentarlo al Garibaldi, appena costui entrò a Napoli ( 7 settembre 1860, con grandi trionfalismi a leggere le cronache del tempo NdB), per farsene merito, non mi meraviglia; che il Garibaldi, lo abbia subito
confiscato insieme al borderò degli altri principi borbonici, neppure questo mi meraviglia; i rivoluzionari hanno sempre fatto così con i re caduti. Ma che i Savoia Ma che i Savoia, dopo che ebbero annesso il Regno di Napoli, non abbiano sentito il bisogno di di usare un po’ di riguardo ai Borbone, che erano stai re legittimissimi, come loro, questo è ciò che ancora oggi, dopo tanti anni mi fa meraviglia. Vittorio Emanuele lo sapeva pure che quei quattro milioni di ducati provenivano dalla dote della madre di Francesco II, venivano dalla eredità di Maria Cristina di Savoia, erano il frutto della vendita dei beni allodiali del primo ramo dei Savoia, in Piemonte, e di palazzo Salviati, a Roma.

E sapeva bene che la villa di Caposele, a Mola, non aveva nulla a che fare con i beni della corona, con i palazzi reali di Portici e Capodimonte, per esempio; ma era stata proprietà personalissima di Re Ferdinando e da questi lasciata a Re Francesco, mio consorte, in testamento, proprio in testamento, come bene libero. Ma non fece nessuna distinzione, neppure lui, come il Garibaldi. Fu un re che si comportò con noi come un rivoluzionario, e ciò non è un bene. La repubblica francese fu molto più signora con gli Orleans di quanto sia stato il regno d’Itali con noi… E ora voi mi dite che i figli del re d’Italia sono sani e belli e che si godono la vita. Io ne sono felice e auguro loro ogni bene. Ma il modo in cui hanno trattato noi è di brutto augurio. Dio non voglia che un giorno anch’essi, non abbiano da difendere, dall’esilio i loro patrimoni personali…”

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“la Madonnina di Terracotta”

2011-05-16T09:42:00.004+02:00

La Basilicata è terra di leggende e storie. Qui vi è una dedicata ad una Madonna. Il culto mariano è molto sviluppato in Basilicata e diverse e molteplici sono le forme di devozione.

"In una splendida valle della Lucania viveva tempo fa una madre con una figlia e un figlio in una casetta misera sotto una parete di roccia che cadeva ripida sopra un fiume dalle acque vorticose. La madre era paralitica, la figlia
Gigia di vent’anni oziava tutto il giorno lagnandosi della propria miseria
invece di tessere e occuparsi della madre e dei lavori domestici. Pietro, il fratellino, invece si alzava presto per andare a lavorare.

Pietro, oltre a sostenere la famiglia, portava anche un sorriso e speranza alla sua povera madre. Così le giornate erano tutte uguali e la madre cercava di far lavorare la figlia ma non c’era verso, lei non ne voleva sapere perché tanto “non gli avrebbe sollevati dalla miseria”. La madre allora guardava verso una mensola su cui c’era una Madonnina di terracotta, una statuetta bianca e azzurra con le mani giunte e un dolce sorriso di pietà. E la pregava.

Una sera Pietro non tornò a casa e Gigia lo cercò per tutta la notte chiamandolo, mentre la madre la implorava di restare a casa con lei a pregare la Madonnina. Quando tornò giorno, Gigia disse alla madre che andava nel bosco a cercare qualcosa da mangiare. La povera donna si sentiva morire e così pregò la Madonnina di farle vedere i suoi figli. La Madonnina d’un tratto apparve, accarezzandola con dolcezza e dandole conforto.

In quel momento da fuori si sentirono dei terribili ululati e la donna pregò la Madonnina di soccorrere i suoi figli, ma la Madonnina la rassicurò dicendole che stavano bene e che avrebbe curato lei. La madre si addormentò e quando si svegliò il giorno era arrivato e con esso anche i suoi due figli. Pietro raccontò che era stato assalito da due lupi ma riuscì a salvarsi, in quel momento vide Gigia e i lupi andare verso casa loro. Videro i lupi davanti all’uscio andarsene all’improvviso.
La madre allora gli disse della Madonnina, che nel frattempo si era rimessa su un altro scaffale, e i due fratelli si inginocchiarono davanti alla statua e la ringraziarono per tutto. Gigia promise che avrebbe iniziato a lavorare e a darsi da fare con il telaio, facendo così felice la madre. Loro madre disse che l’avrebbe aiutata anche lei, i due figli allora si girarono e videro la donna, un attimo prima paralitica, muoversi da sola dopo tanto tempo inferma."

fonte: ilcomuneinforma

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Il matrimonio ...secondo Castelsaraceno

2011-05-13T19:17:00.007+02:00

A Castelsaraceno , un piccolo centro di poco più di 1000 abitanti nella provincia di Potenza, fondato intorno

all’XI secolo, si svolge un rito arboreo di origine pagana sopravvissuto al tempo. I culti arborei sono molto vivi e sentiti in Basilicata.
Nella prima domenica di giugno si festeggia il taglio della ‘Ndenna, (vedi video)con grande concorso di popolo, che proviene non solo da Castelsaraceno, ma da tutto il circondario. Dopo la celebrazione della
Santa Messa mattutina, ci si riunisce nella Piazza di S. Antonio e con vari mezzi meccanici ci si reca al bosco di Favino, sul Monte Alpi, noto per la maestosità dei suoi faggi e per il suo habitat ancora incontaminato, attrattiva per i turisti soprattutto nel periodo estivo.
Nel bosco si va alla ricerca del faggio più diritto e maestoso che supera sempre i 20 metri di altezza e pesa tra le 13 e le 15 tonnellate. Una volta individuato l’albero, tutta la gente si avvicina e si procede al taglio con una motosega (una volta l’abbattimento avveniva a colpi di scure). Contemporaneamente, si scelgono altri faggi più piccoli, che vengono privati dei rami e trasportati sulla strada dai “paricchi” (coppia di buoi) e con i trattori. Sono le cosiddette proffiche, di altezza variabile dai 6 ai 10 metri, che serviranno per innalzare la ‘Ndenna.
Nel primo pomeriggio, inizia la discesa verso il paese. Dapprima sfilano le proffiche, che vengono depositate nella piazzetta. Per ultima è trasportata la ‘Ndenna da due coppie di buoi che fa il suo ingresso trionfale circondata da numerosissima gente, la quale accompagna la sua deposizione con canti e suoni tradizionali.
La Cunocchia è la chioma di un abete di 6/10 metri, che viene tagliata la seconda domenica di Giugno. Anche questa volta ci si riunisce in Piazza di S. Antonio e con camion ed automobili ci si avvia verso il monte Armizzone, al suono delle fisarmoniche e delle zampogne.
Verso le 15,30, con la Cunocchia in testa, si scende verso il paese, in corteo, arrivando fino al “Piano dell’Erba”.
Qui la Cunocchia viene presa dai giovani, che la trasportano a spalla per il paese. Si fanno continue soste e le pannodde fanno la loro parte. Tutta la gente si riversa lungo le strade ed offre vino, caffè, biscotti, in onore del Santo. Sul far della sera, si arriva alla piazzetta e la Cunocchia viene depositata in un angolo.

fonte: Basilicatanet
pro loco

L' acqua NON è un bene privato

2011-05-10T19:24:00.007+02:00

Si scrive ACQUA si legge DEMOCRAZIA.
Anche io nel mio piccolo e con il mio blog cerco di dare una mano ad una campagna che ritengo importante e per questo inoltro una testimonianza di Mariachiara Alberton di cui ho accertato l'esistenza e la professionalità seria e importante sui temi ambientali e economici.

Quello che Vi porto è solo un piccolo esempio. Sono una ricercatrice, mi occupo di diritto ambientale e di risorse idriche. Ieri mattina dovevo intervenire ad un programma RADIO RAI (programmato ormai da due settimane) per parlare del referendum sulla privatizzazione dell'acqua e chiarirne meglio le implicazioni giuridiche.
E' arrivata una circolare interna RAI alle 8 di ieri mattina che ha vietato con effetti immediati a
qualunque programma della RAI di toccare l'argomento fino a giugno (12-13 giugno quando si terrà il referendum), quindi il programma è saltato e il mio intervento pure.

Questo è un piccolo esempio delle modalità con cui "il servizio pubblico" viene messo a tacere e di come si boicotti pesantemente la possibilità dei cittadini di essere informati e di intervenire (secondo gli strumenti garantiti dalla Costituzione) nella gestione della res publica. Di fronte a questa ennesima manifestazione di un potere esecutivo assoluto che calpesta non solo quotidianamente le altre istituzioni, ma anche il popolo italiano di cui invece si fregia di esser voce ed espressione, occorre riappropriarci della nostra voce prima di perderla definitivamente.

Il referendum è evidentemente anche questo!

Mariachiara Alberton

Se potete e se volete fate girare il più possibile il messaggio e convincete quanta più gente potete ad andare a votare.

alcuni link:

http://www.referendumacqua.it/
http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/
http://www.greenstyle.it/referendum-12-13-giugno-su-acqua-e-nucleare-i-testi-dei-quesiti-2429.html
e un gruppo Facebook
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I girasoli contro chi ci ruba ...il sole

2011-05-09T18:07:00.002+02:00

Campi di girasole per combattere l’inquinamento radioattivo del suolo. Questa l’ultima soluzione proposta dagli scienziati giapponesi, sulla scorta di quanto sperimentato nel dopo Chernobyl. è stato dimostrato che questo fiore sia in grado di assorbire alcune sostanze per noi nocive e pare tra queste siano compresi anche il cesio 134 e 137. Un progetto portato da una squadra di scienziati impegnati nello studio sull’agricoltura spaziale presso la Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency – l’agenzia spaziale giapponese).LEGGI TUTTO

E' Melfi la capitale italiana dei Rom

2011-05-05T17:50:00.003+02:00

Lo zingaro di Melfi ( profilo facebook)

È un universo difficilmente decifrabile dal punto di vista statistico, ma un fatto è certo: il «cuore» della presenza dei Rom in Basilicata è Melfi, in provincia di Potenza, che ne diventa addirittura la capitale italiana. Qui, secondo lo studio dell’antropologa Silvana Pontrandolfo, c’è infatti una percentuale da Paese balcanico, compresa tra l’1 e l’1,7 per cento (nel resto dell’Italia è calcolata fra lo 0,1 e lo 0,2 per cento).

Sono circa 450 i Rom «censiti» a Melfi da recenti studi universitari,
quasi tutti di provenienza slava e la gran parte di loro perfettamente integrati. Le prime tracce del loro arrivo nella cittadina normanna risalgono a 150 anni fa. L’area degli
insediamenti è quella a ridosso di rione Bagno, con la sua storica fontana che fungeva da centro degli accampamenti. (vedi foto)

Molti i matrimoni misti che hanno dato vita a generazioni di melfitani nelle cui vene scorre sangue gitano. Nel resto della Basilicata ci sono Rom di diverse etnie soprattutto nel Vulture (un centinaio), mentre a Potenza città risultano non più di cinquanta «nomadi» soprattutto della comunità bulgara. Dopo la Campania e la Sicilia, è la Puglia la regione meridionale con la più alta presenza di Comunità Rom.

Secondo gli ultimi dati (risalenti al 2008) forniti dall’Opera Nomadi regionale se ne contanto oltre 10mila (tutti residenti e in gran parte intregrati) divisi in diversi gruppi.
lagazzettadel mezzoggiorno

Su questa integrazione ci sono state anche varie pubblicazioni:
La comunità Rom di Melfi. Le radici di un popolo errante
Un secolo di scuola, con sottotitolo I rom di Melfi

Una articolo del Manifesto del 14/02/07, titolò l'integrazione: Melfi, dove i rom sono davvero cittadini.
L'articolo è riportato sul blog No Racism News
«Uomo» è la traduzione italiana del termine «rom» e
«uomini», con i rispettivi diritti politici, civili e sociali, sono i rom di
Melfi, illuminata civitas della Basilicata in provincia di Potenza. La
sedentarietà degli zingari melfitani risale a più di un secolo fa così come la
loro scolarizzazione, i matrimoni misti superano l’80 per cento e da un
ventennio i primi laureati gitani sono entrati attivamente in ogni settore
lavorativo altamente professionalizzato. Si può affermare, dunque, che Melfi
rappresenta un esempio di integrazione effettiva di due popoli, quello italiano
e quello rom. Che qui gode di tutti i diritti di cittadinanza.
Melfi, uno dei più importanti centri di memoria normanna,
è una città educata alla tolleranza dello «straniero» fin dal 1231, quando
Federico II di Svevia emise le Constitutiones Melphitanae, che disciplinavano
tutto ciò che riguardava il pubblico e il civile. Via Bagno di Melfi è il
quartiere rom, e proprio in questa strada convivono serenamente il passato e il
presente. Ci vive Dal Fonso Generoso, pensionato di 64 anni, i cui trisavoli
sono arrivati a Melfi nel 1840. Racconta di una breve parentesi infantile da
borseggiatore, le sue memorie scolastiche e il suo matrimonio con una donna
melfitana. Parla il romanì con i suoi e il dialetto melfitano con gli amici.
Elenca le regole gitane (al primo posto rispettare la donna, poi educare i
figli e stimare il prossimo), perfettamente coerenti, a suo dire, con quelle
della città in cui vive. Si ritiene melfitano, italiano ma ancora zingaro.
Sulla stessa strada vive una grintosa donna che, avendo sempre lavorato alla
segreteria comunale, ha avuto modo di occuparsi attivamente della politica
melfitana e di ogni istanza dei suoi cittadini. Per lei le uniche leggi sono
quelle derivanti dalla Costituzione italiana, ma rivendica fieramente le
origini zingare.

Freddo tropicale

2011-05-05T13:45:00.003+02:00

Con Piru nei ...dintorni di La Paz (Bolivia)

di Garrincha Piru
Freddo Tropicale
Oramai sono passati dieci anni da quando arrivai in Basilicata, a Bernalda, splendida cittadina dove ho trovato amicizie che sembrano più legami familiari che semplici incontri della vita. Quell'inverno anche se erano passati parecchi anni, dall'ultima nevicata, una coperta bianca cambiò lo scenario della città. Questa settimana anche Matera si è svegliata suggestivamente bianca di
neve. Il colmo per un brasiliano, portare la neve, sembra il mio destino nel sud'Italia. Come coprirsi da questo freddo che è arrivato non lo saprei proprio, non mi basterebbero tutti i capotti del mondo, credo sia molto importante, riscaldarsi il cuore con belle amicizie attorno ad un tavolo, con cibi locali e del buon vino. Cosa non difficile in Italia dove ogni casa potrebbe essere un ristorante di lusso per la bravura e tradizione gastronomica che io spesso paragono alla cultura musicale del mio paese. L'idea però di un ristorante come una casa è riuscita a
Max Lomu e ai suoi compagni (Osteria dei Malatesta - Via San Biagio). Un luogo che diventa difficile chiamare ristorante o osteria perche la dimensione è proprio quella di una casa di amici, la proposta musicale è uno dei punti cardine del posto (concerti dal vivo e bellissimi malcurati cd), danno un sottofondo di vitale importanza e rende l'ambiente più tropicale, ma la vera creazione del Max, che diversifica il locale, è la distruzione delle barriere di contatto umano che, senza renderci conto, poniamo fra noi. Li se vuoi, non mangerai mai solo, anche se da solo ci sei andato, un ''tavolone dell'amicizia'' è apparecchiato di persone nuove da scoprire. Fa niente se spesso ti dovrai alzare per versarti un po’ di vino (il servizio non è la cosa più importante), qui la voglia è di stare insieme e scambiare conoscenze, opinioni e sentimenti. Alla cucina, lo chef Franco, un po depresso come ogni chef che si rispetti cerca di soddisfare i vari gusti personali con un continuo e instancabile cambio del menu. Ecco che per un po’, tutto questo freddo non ci tocca più, ecco che se si vuole, le persone diventano una fonte dalla quale ci si può dissetare e il semplice fatto di farlo in maniera naturale, ci rende più caldi. Fa nulla se uscendo si capisce che il freddo era li fuori ad aspettarci. Alla fine, se non la vedi troppo spesso, anche la neve ha un grande fascino.
Garrincha Piru

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negli anni di Leonardo Sinisgalli
(1953-1958)